ALAYAT TOO

TRANI

Comment faisait-on dans le passé pour mesurer la force du vent et pour connaître les prévisions météorologiques ? On levait le doigt humidifié au dessus de sa tête ; on regardait l’état du ciel, les nuages en cumulus ou stratus ; on observait le comportement des mouettes et des sternes ; on analysait les plans d’eau ou bien on demandait aux pêcheurs du coin de se prononcer sur les phénomènes extrêmes à venir. Les anciens se servent probablement encore aujourd’hui de tous ces paramètres (sauf le petit doigt) avant de sortir en mer.

Mon père faisait parti de ceux qui développaient leurs propres astuces dans le domaine. Je me rappelle que, lorsque le vent chantait dans les gréements, il sortait son petit verre de Bokma (genièvre typiquement hollandais) du placard, puis le remplissait à ras bord. Si des gouttelettes étaient emportées par le vent, il y avait un grand frais en cours.

Mon père n’aimait pas les contraintes. Il avait parfois tendance à interpréter les prévisions météorologiques à sa manière. Au lieu de prendre de la marge, il avait plutôt tendance à minimiser l’ampleur des phénomènes annoncés. Cet optimisme nous a permis d’affronter des conditions en mer assez inconfortables dans les eaux froides de la mer du Nord. Là-haut, on échange le bikini contre un bon ciré et les tongs se transforment en bottes de pluie. Ce n’était pas toujours drôle, mais au moins j’apprécie deux fois plus le beau temps que nous réserve généralement la méditerranée.

Il y a toutefois un problème majeur dans ces eaux du sud. C’est le vent. Je vous avais parlé du Maestrale italien qui nous empêche depuis notre arrivée à Brindisi de poursuivre notre parcours comme on l’avait souhaité.

Je me suis renseignée afin de trouver l’explication du mot Mistral ou Maestrale. Les anciens, qui affrontaient ces vents forts soufflants du Nord-Nord-Ouest, l’ont donné ce nom venant du mot latin ‘magister pour magistral ou « vent maître ». Voilà, Frederic n’y est pour rien.

N’empêche qu’il est maître à bord pour le moment.

L’objectif était d’arriver à Trani, un joli village situé au nord de Bari. Ma famille à Bari nous a réservé une place au port pendant une semaine. Pour l’instant nous sommes bloqués dans la marina de Brindisi. Nous attendons sagement que le vent veut bien mollir un peu pour effectuer les quatre vingt miles qui nous séparent de notre but. Il faut prendre le mal en patience et nous retournons parmi les terriens. Puisque les voies maritimes sont inaccessibles, nous empruntons les voies routières pour aller visiter l’arrière pays de la Pouille.

Les différents voyages dans la région nous ont permis de connaître un peu les lieux. Nous partons à Ostuni, la ville blanche qu’on a visitée lors du dernier séjour chez ma sœur ainée. Les petites ruelles serpentent le centre du village comme un labyrinthe. Toutes les maisons sont peintes en blanc, donnant un aspect Grecque. Le beau monde de Bari s’y retrouve le soir, après avoir passé la journée sur une des nombreuses plages de la côte.

On fête les retrouvailles des cousins franco-hollandais et italo-hollandais. Les enfants peuvent ainsi reprendre l’apprentissage de leur langue coté maternelle. Chose indispensable, afin de pouvoir communiquer entre eux. Les miens découvrent que ça sert quand même quand leurs mamans les embêtent en parlant en Hollandais.

On passe de très bons moments, mais on veut enfin atteindre Trani. Pour faciliter les choses, on décide de laisser les enfants avec ma sœur pendant que Naji et moi naviguons contre vents et marées. Le vent molli enfin vers cinq heures du matin pour atteindre une force raisonnable. Nous partons donc dès l’aube pour une journée de navigation qui va s’avérer longue et fatigante.

Dès le départ, les éléments vont se tourner contre nous. Le port de Brindisi est protégé de la houle par un quai, ou plutôt un mur immense. Celui-ci renvoie les vagues, aussi sec dans l’autre sens, comme si tu frappes une balle contre le mur de ton garage. La houle a eu le temps de se construire au cours des trois derniers jours plutôt venteux. L’état de la mer transforme le pauvre Alayat en une balle de lavage Persil, au cours d’un programme de lavage. Je transmets d’ailleurs quelques réserves concernant les conditions en cours à mon capitaine, mais il faut sortir un peu au largue pour juger l’état réel.

Après quelques jolis plongeons, nous retrouvons une mer plus ou moins correcte. La direction du vent nous autorise à sortir la voile, ce qui permet d’amortir les chocs, provoqués par une mer courte et chaotique.

Notre joie est de courte durée, car le vent vire au Nord, et nous l’avons pile dans le nez. On avance au moteur, mais le courant nous est défavorable et nous repousse vers le sud, réduisant ainsi notre vitesse au sol à six nœuds. Le trajet va être long et nous espérons arriver avant que la nuit tombe sur Trani. Nous pouvons enfin remettre la voile dans l’après-midi et nous arrivons à bon port au coucher du soleil. Les contours de la cathédrale de Trani se dessinent dans le ciel orange de la nuit tombante.

Le comité d’accueil attend notre arrivée avec impatience sur le ponton. Les enfants grimpent à bord afin de terminer la manœuvre d’accostage, comme ils ont l’habitude de faire. Le port se situe au milieu du vieux centre du village. Les maisons et divers édifices sont éclairés donnant un charme supplémentaire à notre port si attendu.

Les quais sont bondés de monde. La jeunesse locale s’y retrouve assise sur leur Piaggio discutant, parlant avec les mains, en train de refaire le monde. Les pubs et restaurants affichent tous complets, mais mon beau frère a retenu une table dans un restaurant au cœur de la vieille ville ou on apprécie particulièrement les antipasti et pâtes fraîches bien mérités.

Nous avons prévu de rester une semaine sur place et de profiter ainsi de la présence de ma famille de Bari. Naji a décidé de faire une visite éclaire à Aix, afin d’y faire le point. Pendant son absence, on peut laisser le bateau en sécurité au port. Je passe quelques précieuses journées avec ma sœur et ses enfants.

Seule à bord avec les enfants, je ne risque absolument rien. Un vigile armé, je ne sais de quel calibre, barre l’entrée au ponton à tous ceux qui n’y sont pas autorisés. Il monte la garde, dans son poste perché au dessus des quais, derrière son écran de surveillance. En réalité il a deux écrans. Un pour le travail, et un pour le divertissement. Il se passe des choses beaucoup plus excitantes sur ce dernier, que sur celui qui retransmet les images prises par la vidéo. Une des chaînes Rai y montre à longueur de soirée des défilés de jolies filles en petite tenue. Heureusement qu’il y a son chien qui le remplace au portail pendant que les regazzi détournent l’attention de son maître.

Du matin au soir, une bande d’ormeggiatoris occupe les escaliers qui mènent aux pontons. Ils deviennent rapidement nos amis, car il faut mieux être en bon terme avec ces petits chefs. On ne sait pas qui a vraiment le pouvoir de décision parmi la meute, mais il semblerait que la municipalité applique une politique de pouvoir partagé parmi ces employés. Nous restons donc en bon terme avec tous, pour assurer le bon déroulement de notre séjour.

Les jours s’écoulent tranquillement entre plage, maison à la campagne de ma sœur et visites de différents villages dans l’arrière pays…des vacances quoi.

Mais voilà, nous sommes partis depuis bientôt deux mois et la rentrée scolaire s’annonce. Nous avons reçu, quelques jours avant de partir, trois gros cartons adressés à respectivement Romain, Loïc et Nils. C’est le CNED qui nous (dé)livre les cours pour assurer l’apprentissage du programme scolaire des enfants. J’avais ouvert les cartons par curiosité et j’avoue que j’étais prise d’une légère panique en voyant la quantité de cahiers, cd’s et autres ‘ustensiles’ de travail.

Naji a percé les premiers trous dans les cloisons du bateau, afin de fixer de quoi ranger la paperasse. C’est pour la bonne cause, donc le moment d’hésitation avant ‘d’abimer’ son beau bateau n’a pas été trop long. C’est donc le moment de sortir les crayons, stylos et autre petit matériel de bureau de leur cachette pour assurer une rentrée de classe bien équipé.

Le premier jour de classe se fait donc le mardi 4 Septembre. Le trajet jusqu’aux bancs de l’école est encore plus court qu’il ne l’était à Saint Marc. Ils sont donc tous à l’heure, comme leur maître et la maîtresse d’ailleurs. La tenue d’école est un peu légère et nous hésitons de les renvoyer ‘à la maison ‘ pour se mettre au moins un t-shirt sur le dos.

Le programme prévoit tous les jours des exercices de français et de mathématiques. Les autres matières, y compris de la musique, seront partagées sur les différents jours de la semaine. Les cours sont extrêmement bien étudiés et les explications permettent surtout à Loïc et Romain d’être assez autonomes. L’accompagnement prend toutefois du temps et l’année promet d’être laborieuse pour tous.

Le temps s’est dégradé ces derniers jours. Les orages défilent au dessus de nos têtes et la température a brutalement chuté. Ce temps très instable s’accompagne de violant coups de vent et retarde, une fois de plus, notre départ vers le sud. Le premier vrai bobo m’a été réservé. J’ai reçu un minuscule morceau de fer dans l’œil. Heureusement que ma sœur a ses entrées dans le milieu médical de Bari et l’ophtalmo a pu retirer l’intrus et soigner la petite plaie rouillée. Je ressemble à un pirate avec mon œil bandé, mais je devrais être délivré du mal dans quelques jours.

Une amélioration du temps est prévue pour Dimanche 9 sept. Nous allons probablement réserver la visite de la Grèce pour l’été prochain, car nous devrons être à Malaga le 4 octobre. Il nous reste donc un mois pour parcourir le trajet jusque là. On préfère garder de la marge, afin d’effectuer des navigations tranquilles. Nous nous sommes promis dès le début que nous n’avons pas d’impératifs et que nous tentons ainsi de rendre le parcours le plus agréable possible pour tous.

Je ne dirais donc plus ou je vous retrouverai dans environ deux semaines. Quelque part entre Trani et Malaga….

TOUR D ITALIE

Nous avons profité des deux derniers jours à Tropea des plages et mouillages à proximité. Depuis Capri nous n’avions plus rencontré de palaces flottants mais aujourd’hui il y a de l’animation au large de la vieille ville. Les plagistes font de bonnes affaires car les gens se sont jetés sur tout ce qui flotte. Des pédalos et kayaks se sont arrachés comme des petits pains pour aller espionner les VIP à bord du paquebot bleu. Un super riva (barque préférée d’Alain Delon et Bardo) passe à proximité sous le feu de Capo Vaticano avec à son bord deux hommes d’un certain âge, accompagnés de deux belles brunes. C’est évidement le tender du fameux yacht qu’on venait de croiser.

Pendant 1a manœuvre d’accostage un uomo élégant sur le quai interpelle Naji dans un français impeccable pour le complimenter de son équipage. Il parlait des enfants bien sur, moi euh…

Peu après, on reconnaît le type assis dans le beau riva, escorté par plusieurs gardes du corps et de sa charmante compagnie de ce matin. Il s’agit de Flavio, le patron des écuries Renault formule 1. Vous comprenez que nous avons été un peu flattées et que nous n’avons même pas eu besoin de louer des pédalos.

Les Amiens nous quittent très tôt le matin et notre équipe est de nouveau réduite à cinq. Il faut passer par le détroit de Messine au moins une fois dans la vie. Chose faite aujourd’hui. Il n’y a pas beaucoup de trafic, mais nous passons néanmoins entre un cargo et un navire à passagers à moins de deux cents mètres. Le peu de vent et le courant nous portent vers le sud et la mer est chaotique. Au fur et à mesure de notre progression, le vent se renforce et sous l’effet du vent et du courant, la mer devient assez inconfortable. Il y a de nombreuses risés et avec l’heure tardive, on préfère trouver une place au port pour la nuit. La baie de Taormina, qui est habituellement bondée de monde, est quasi déserte. On distingue parfaitement bien le sommet de l’Etna et ses trois cratères fumants, chose rare à cause de l’épais brouillard qui l’enveloppe d’habitude en été…annonciateur de mauvais temps ?

La marina del’Etna à Riposto sera notre refuge pour la nuit. Mes parents adoptifs français, qui m’ont accueilli à Puyricard il y bientôt vingt ans, ont fait le trajet depuis Taormina où ils sont en vacances. Nous parlons respectivement de nos parcours à terre comme en mer. Au retour de

la Grèce

, nous devons absolument nous arrêter à Syracuse pour visiter la ville et les monuments autour.

Il faut avancer et nous partons en direction de Roccella Ionica. L’Etna est toujours bien visible et il n’y a pas beaucoup de bateaux qui prennent la mer. Le vent souffle pourtant qu’à dix nœuds et la mer est belle. La météo n’annonce pas plus que force 4, juste ce qu’il faut pour faire une route tranquille. En s’éloignant de la côte et en rentrant de plus en plus dans l’axe du détroit, la girouette s’emballe. Vingt, vingt-cinq puis trente nœuds au près serré. Il faut enrouler le génois car les francs bords disparaissent sous l’eau et la barre devient lourde à tenir. Quand l’anémomètre enregistre des pointes à trente-cinq avec une mer  bien formée, le capitaine prend la sage décision de faire demi-tour et de surfer vers la case de départ au bon plein.

Nous rentrons au port un peu lessivé et bien salé, mais sans aucun autre souci. Il faut toutefois comprendre comment on a pu se laisser surprendre par ce coup de vent inattendu ? Le détroit de Messine est connu pour ses tourbillons, sa météo particulière, mais il doit y avoir autre chose.

Il s’agit d’un cas d’école qu’on avait pourtant abordé lors de notre formation Maxsea. La maille de précision de notre demande météo était trop grande et nous sommes passés à côté de ce coup de vent, pourtant prévu. Bref, ça ne vous intéresse probablement pas beaucoup, mais la réponse à notre question est essentielle pour nous qui dépendons que de la météo.

Nous allons donc faire un peu de tourisme à terre pendant deux jours, le temps que les conditions en mer s’améliorent. On rend visite au village de Taormine, perché au sommet d’une colline qu’on atteint par téléphérique. A mon avis, il n’y a plus personnes dans les villages de vacances, hôtels et campings du coin, car ils sont tous là-haut comme nous.

On repère dans notre guide touristique ‘cala Alcantara’. Lors d’un tremblement de terre, il y des millions d’années, une coulée de lave s’est fendue, laissant place à une crevasse ou la rivière Alcantara s’est forgée un chemin. Comme en France, les Italiens sont tous en vacances le weekend du quinze Aout. Papi, mamie, petits enfants et touristes se mélangent dans le courant glacé de la petite rivière. Les rochers de basalte de plusieurs dizaine de mètres de haut ont été polis par l’eau de pluie et celle des sources qui coule le long de la parois. C’est très spectaculaire, mais la foule nous fait fuir et nous suivons le lit de la rivière pour trouver des eaux plus tranquilles. Nous laissons rapidement les moins habiles, sportifs et paresseux  derrière nous, car il faut se mouiller jusqu’à la taille et escalader des rochers. Une fois au calme, les enfants construisent des barrages (les origines Néerlandaises ?!) et repêchent les sandales et tongs perdus par les baigneurs imprudents en amont. Contrairement à la pêche en mer, celle-ci est très fructueuse.

La météo est à nouveau en notre faveur et nous reprenons le chemin que nous avions du abandonné deux jours plus tôt. Le détroit n’a pas le même aspect hostile et l’Etna s’est enveloppé de sa couverture nuageuse, signe de beau temps. Le village Rocella Ionica se situe à quelques kilomètres de la marina. Les pontons sont flambants neufs et équipés de catways (petits pontons latéraux) et l’eau y coule des bornes gratuitement. Nous communiquons avec une personne par VHF qui nous guide à notre place, mais elle reste invisible. Le port semble appartenir à personne. Seuls propriétaires sont ceux qui choisissent d’y faire escale sur leur route menant en Grèce ou en Sicile. Il y a effectivement que des voiliers portant des pavillons de complaisance Grecque ou Italiens. On s’y arrête le temps de récupérer d’une nuit en mer ou de s’abriter d’une météo défavorable. La seule pizzeria sur le quai affiche complète à notre grande surprise. Les clients apparaissent de nulle part pour y manger des pizzas au mètre.

La météo, toujours elle, nous oblige à quitter cet endroit insolite pour se rendre à Crotone à quelques soixante-dix miles de là. Nous avons heureusement une quantité de lego impressionnante et les garçons passent plus de neuf heures à construire des navires, bases navales et autres constructions marines. Dans quelques semaines ils devront les échanger contre les livres du CNED, car la rentrée pour nous est également prévue pour début Septembre.

Crotone n’est pas très attractif, mais nous pouvons y faire le plein de fuel et effectuer des achats. Naji repère la boutique de rêve pour y trouver la solution à nos déboires au niveau pêche. Jusque là, les différents conseils n’ont rien donné et mon pêcheur commence à perdre patience. Nous avions même reçu des photos des, soit disant, copains pour nous montrer leur butin. Il faut donc trouver le remède au mal qui nous poursuit. Dans le magasin de dix mètres carrés, qui fait également office de bar de quartier, Naji raconte ces malheurs. Le Propriétaire et les clients lui expliquent, à l’aide des mains et des croquis, l’art qui nous échappe jusqu’à ce jour.

Lors de notre dernier trajet, nous avons perdu Brice. Au moment de le remonter au sec, nous avons constaté avec horreur qu’il n’était plus au bout du fil. Le malheureux a été entrainé vers les fonds. Sur le conseil de nos amis Crotonois ou CROTONEZ, nous avons remplacé Brice par des Bricelettes en tutu rose et rouge. Les filles en planche attirent peut être plus l’attention des passants que les surfeurs masculins.

Le départ vers Brindisi est donné en fin d’après midi et nous allons passer une nouvelle nuit en mer. Le vent nous porte pendant quelques heures au grand largue et la traversée se déroule tranquillement dans des conditions optimales. Le vent dominant souffle habituellement contre nous, mais il est orienté au sud et nous porte donc vers notre destination.

Grrrrrrrrrrrrrrrrrrr….. Le moulinet s’emballe pour la première fois depuis notre départ. Dans la lumière du petit matin, nous remontons, non pas un sac plastique, mais un véritable poisson !!! C’est incroyable mais vrai (photo à l’appui). Ce n’est pas un monstre de quinze kilos, mais nous sommes heureux, vous ne pouvez pas savoir. Je commençais à m’inquiéter de l’état psychologique du capitaine. L’échec, ce n’est pas son truc.

Après recherche dans notre bible de pêche, il s’agit d’une petite daurade coryphène. A la grande joie des enfants, nous en attrapons une deuxième et le repas de midi est assuré.

Un grand merci à notre gourou CROTONEZ. Nous sommes désormais confiants pour l’avenir.

La nouvelle marina de Brindisi ne se situe pas dans un endroit paradisiaque, mais elle va nous protéger du vent annoncé.

Les italiens n’ont pas connu de Fréderic Mistral, mais ce vent venant du même secteur se nomme Maestrale. Je vais tenter de trouver l’explication auprès d’un vieux marin italien. L’ordinateur est donc secoué par les rafales qui descendent de l’Adriatique le long de la côte italienne. Nous sommes bloqués dans la marina qui se trouve à l’extrémité nord de la ville, donc notre vue n’est pas polluée par les nombreuses cheminées et usines que comptent cette ville industrielle. Nous voulons encore monter au nord de quelques quatre vingt miles à Trani, mais le vent du même secteur barre la route. Nous avons réservé une semaine dans ce port au nord de Bari pour rendre visite pendant quelques jours à ma sœur et les petits cousins italo-hollandais, qui habitent sur place.

Nous espérons une amélioration dans deux jours. Difficile de faire des projets précis et de donner des rendez-vous quand le chemin mène par la mer.

Pour les accros du blog, prochaine mise à jour dans une quinzaine de jours, probablement en Grèce.

SEJOUR SUR LES ILES

Me revoilà ! Depuis le 4 Aout, la famille Amiens est arrivée et depuis nous sommes partis à la découverte des iles Eoliennes. Le rythme est au niveau croisière et nous prenons le temps d’étudier la météo et les cartes marines, ainsi que le pilot pour y trouver le mouillage ou le port qui va bien. Ce n’était pas une mince affaire, car la côte est exposée aux vents dominants.

Par chance, le port de Tropea est vraiment agréable et ce n’est donc pas une punition d’y passer plusieurs jours. Les grands apprécient plus particulièrement les restaurants et boutiques, tandis que les bambins préfèrent la plage et la mer.

Après avoir fait le plein de provision des Amiens, nous avons eu droit à un bon repas ‘en ville’. Toute la population, ainsi que les touristes, s’y retrouvent pour le défilé du soir. Les bombas italiennes mettent en avant leurs atouts et pour couronner le tout, on peut assister au spectacle local de miss Tropea ou quelque chose dans ce genre. C’est folklorique et les hommes s’en mettent pleins les yeux.

La première sortie en bateau des Amiens se fait à Capo Vaticano. La mer est un peu agitée, mais le cap nous protège suffisamment de la houle pour y passer l’après midi dans l’eau. La couleur de la piscine convient parfaitement aux nouveaux arrivants, mais nous retournons passer la nuit au port. Nous n’allons pas les dégouter dès le début, le temps de s’amariner. Ils auront droit plus tard à leur baptême de nuit blanche. Notre chauffeuse de taxi nous connaît bien maintenant et nous retournons vers notre Q.G. pour la soirée.

Le départ est enfin donné pour se rendre au pied du Stromboli, qu’on guette depuis quelques jours de derrière la barrière au sommet du village.

Notre pêche du jour n’est toujours pas miraculeuse et nous accusons notre ami Loubio d’avoir fourni des renseignements bidon dans le seul but d’augmenter la vente de poissons de ses amis pêcheurs. Pourtant, Brice se portait très bien sur sa planche derrière nous, mais nous l’avons remonté sain et sauf et il est reparti se coucher dans sa couchette. Notre nouvelle mission sera donc de trouver un autre conseiller en la matière. Nous avons même adressé un mail à notre spécialiste, mais ses différentes méthodes n’ont pour l’instant rien donné…

Nous nous contentons donc du spectacle que Stromboli nous offre. Il crache environ toutes les dix minutes une fumée noire qui plane et se dissipe lentement au dessus de la mer, suivant la direction du vent. C’est vraiment spectaculaire de voir surgir cette ile au milieu de la mer, sachant qu’elle a mis des millions d’années pour enfin sortir sa tête de l’eau et de grossir au fil du temps jusqu’à sa taille actuelle. J’ai du mal à m’imaginer qu’elle continuera sa transformation encore pendant un temps indéfini.

Le seul endroit approprié pour jeter l’ancre aux abords de l’ile se trouve à l’Est ou un plateau sous-marin s’étend entre l’ilot Stromboliccio et Stromboli même. Tous les bateaux y sont mouillés et nous trouvons notre place au milieu de tous ces chanceux comme nous. Il y a deux petits villages sur ce côté de l’ile et on se demande qui vient y vivre tout au long de l’année. Les plages sont belles mais noires comme la nuit, et cette activité interminable au dessus de leurs têtes et en dessous de leurs pieds, rendent l’endroit presque hostile. Les flancs sont couverts de végétation sur deux tiers. Il faut croire que la poussière de lave permet aux plantes d’y trouver leurs bonheurs.

La plage est constituée de milliards de morceaux de pierre ponce. Ça tombe bien parce que nous n’avons pas trouvé d’esthéticienne pour nous refaire une beauté des pieds. La séance de grattage ne nous coute rien, au grand bonheur des hommes.

J’avoue que je préfère quand même les plages au sable blanc, mais le cadre et l’aspect unique du lieu compense l’aspect visuel de la chose.

Les Amiens ont droit à leur baptême de nuit de galère au mouillage. Nous roulons toute la nuit au rythme de la houle et le lendemain matin nous avons tous de petits yeux, sauf les enfants bien sûr. On se rend compte que se sont toujours des bébés dans ce genre de situations. Capable de dormir partout, à tout moment dans n’importe quelle situation.

Pour se rendre à Salina, une autre ile dans l’archipel, nous contournons Stromboli pour aller voir son versant Nord, ou une coulée de lave serait visible. Du sommet jusqu’à la mer, une coulée de lave refroidie a teinté les flancs en noir. De temps à autre on voit quelque chose tomber, laissant derrière elle une fumée blanche. On ne voit pas de feu ou une lueur rouge, mais de la fumée qui s’échappe d’ici et là et toujours cette explosion de fumée noir toutes les dix minutes. C’est super et nous avançons lentement pour admirer ce spectacle que la nature nous offre. Seul inconvénient de notre passage à proximité du volcan, le bateau est couvert d’une couche de poussière noire. On la retrouve jusque dans nos lits, elle s’est faufilée par les hublots entrouverts. Le nettoyage sera pris en main par les grands plus tard à Tropea.

Salina est également une ile volcanique, mais elle n’est plus en activité. C’est uniquement sa couleur noire qui trahit ses origines. La marina aurait du être fini depuis quelques temps, mais dans la région, il faut prendre les choses avec philosophie. Nous commençons à comprendre qu’ici on fait des projets, mais que la mise en œuvre dépend de beaucoup de choses et de personnes.

Nous devons laisser nos places au port que nous avions pourtant conquises avec difficulté. Le pirate du coin essaie gentiment de nous installer ailleurs, mais la houle et les profondeurs ne nous permettent pas d’y accoster. Cap donc sur Lipari. On annonce du vent pour la journée suivante. On est rentré dans la haute saison. C’est dans la baie de Lipari que cela se confirme. Ça grouille et la mer pétille à cause de tous ces bateaux qui surgissent des quatre horizons. C’est une immense machine à laver. Les italiens se moquent en plus des vitesses autorisées et les règles de base de courtoisie n’ont pas été apprises ou ne sont pas appliqués.

Les iles volcaniques sont intéressantes, mais les plaisanciers manquent cruellement de refuges à cause des grandes profondeurs aux abords. Après une galère de trois heures, nous trouvons enfin une place sur un ponton flottant à Pignataro, non loin du village de Lipari. La vue splendide que nous aurons depuis la terrasse de notre resto le soir fait oublier un peu les difficultés de l’après midi.

Le vent s’est effectivement levé pendant la nuit et nous pensons être pénards au port. Coup de théâtre en début d’après midi. Nous devons quitter notre abri, car nos places ont été négociées sous mon nez par un italien visiblement de taille. Rien à faire, nous sommes mis à la porte. Heureusement que nous aussi, nous avons des connaissances dans le coin et notre chère Franchesca, notre ange gardien, nous trouve deux places au port de Tropea.

La navigation se passe très bien, malgré une mer formée. Les Amiens n’ont donc pas uniquement eu droit à leur baptême de mouillage galère, mais également à une vraie navigation de cinq heures dans des conditions plus musclées. Nous passons donc une nuit de rêve au port, car l’épreuve de la journée nous a sonnés.

Les jours de vents, il faut mieux être à terre et nos journées à la plage me rappellent celles que j’ai passées dans Les Landes. Les rouleaux que la mer dépose sur la plage amusent les enfants, mais sont un cauchemar pour le maître nageur qui veille sur les touristes, souvent inconscients du danger. Nous assurons donc une surveillance à tour de rôle, équivalant à des coups de gueule, afin de rappeler la troupe à l’ordre. Nous n’avions pas de sifflets comme notre camarade à Malibu, mais nous avons des voix qui portent. La plage est par contre parsemé de Pamela à l’italienne, pas triste non plus.

Le régime d’été est revenu et nous descendons en direction du détroit de Messine. La vieille ville de  Scylla se trouve juste à l’entrée du détroit. On y voit les fameux tourbillons et la mer pétille d’une rive à l’autre. Seul le pêcheur local ose se jeter au milieu de cette eau bouillonnante sur sa barca, traine à la main. Les cargos et autres navires les rasent de près, mais il y a surement une Sainte qui veille sur eux.

On voit également des pêcheurs d’espadons passer sur leur bateau équipé de passerelle géante à l’étrave et mât muni d’un poste de barre et d’observation. Il paraît que les espadons dorment en surface pendant la journée. Les pêcheurs peuvent donc les surprendre avec leur harpon au bout de leur passerelle. C’est une vraie pêche traditionnelle et les hommes à bord méritent le respect.

La nuit était une fois de plus une épreuve et il faut donc rattraper le sommeil manqué.

La marina de Portorosa sur la côte nord de

la Sicile

peut nous accueillir et en route nous profitons d’une plage pour déjeuner et  permettre aux enfants de se défouler. Deuxième bobo des vacances, Loïc se fait piquer par une méduse. Si c’est ce genre de bobo que nous allons rencontrer, ça sera surmontable. La marina est superbe et la nuit sera douce.

Après avoir assuré notre place à quai pour la nuit suivante, nous jetons l’ancre derrière une presqu’ile sablonneuse à deux pas de Portorosa. Le sable est couvert de plantes que je connais bien des dunes Néerlandaises. Il y a les mêmes odeurs et de nombreux oiseaux y nichent en toute tranquillité. C’est également l’abri dont nous avions rêvé lors de notre expulsion de Lipari. On portera une note sur la carte marine pour marquer ce refuge de qualité.

Voilà, dans deux jours les amis vont devoir nous quitter et nous serons de nouveau à cinq. Les vents devraient nous porter vers l’Adriatique, en passant par Syracuse ou bien Taormine. En fonction de la météo, nous irons de là directement à Corfou ou bien nous ferons escale sur la côte italienne.

Comme toujours, c’est le vent et la mer qui auront le dernier mot. C’est eux qui décideront de la cadence et le nom de nos prochaines escales…

VIVA ITALIA

On me réclame des nouvelles plus régulièrement, donc, spécialement pour Jacks, je me remets au travail.

La qualité d’exploration des enfants restent à désirer. Ils ont manqué de nous signaler une anse perdue, dans laquelle se trouve une paillotte tenu par des individus ressemblants à des pirates. Nous prenons les choses en main et nous jetons l’ancre de notre annexe non loin du lieu en question. Après quelques coups de brasse, nous mettons pied à terre, afin d’inspecter l’endroit, mais surtout le menu. La proposition qu’on nous fait est loin d’être indécente. En fonction de la pêche du jour, on nous propose antipasti, puis espadon, calamari et gamberetti grillés au barbeq.

Comme tous les soirs, la baie se vide de ses embarcations locales et nous nous retrouvons une fois de plus quasiment seul au mouillage. Il y a un peu de travail à faire avant de mériter le repas prévu chez les pirates. Il faut ranger comme toujours le bateau parce que le départ pour Tropea est prévu en rentrant de notre soirée de grande bouffe. Nous allons parcourir environ cent miles d’un trait pendant la nuit, parce qu’il n’y a plus de port abrité sur la côte entre Sapri et Tropea.

Un petit apéro maison nous attend à l’arrivée au « resto ». Nous sommes accueillis par Loubio, un italien du coin, qui maitrise drôlement bien le français. Il nous parle avec beaucoup d’enthousiasme de sa région

la Calabria

et nous parle plus particulièrement de cette baie, imprégné d’histoires et trésors naturels. Les Egyptiens l’auraient utilisé comme base, le seul port naturel de la région. C’est vrai qu’elle est protégée de pratiquement tous les vents marins. Grâce aux sources d’eau douce, venants des montagnes de l’arrière pays, la crique pourrait effectivement avoir servi d’abri à différents  peuples navigants.

C’est très intéressant tout ça, mais il nous a appris des choses qui pourront nous servir dans la vie quotidienne à bord. Quand Loubio ne fait pas de la maçonnerie, il pêche !!!! Oui, enfin nous croyons avoir trouvé la perle rare qui va délivrer les secrets non pas de l’histoire, mais de l’art de la pêche au large.

Nous n’avons pas trop bu (lui, je ne sais pas), mais nous l’écoutons avec beaucoup d’intérêt et nous essayons de retenir l’essentiel de ses explications. En gros, ce que moi j’ai retenu, il ne faut pas essayer de séduire les poissons avec une guirlande multi colore. Il faut envoyer un poulpe en plastique, déguisé en planchiste vêtu d’une combinaison rose, orange ou jaune au bout d’une ligne d’environ cent mètres. Autre impératif : il ne faut pas naviguer à moins de 7 ou 8 nœuds. Puisque nous sommes modestes, vous le savez bien, cette vitesse ne devrait pas poser trop de problème à notre équipage. Notre cher poulpe devra tenir ainsi seul au bout du fil, jusqu’au moment ou un monstre marin viendra mettre fin à ses jours en l’entrainant vers les fonds. En théorie ça semble faisable, nous allons l’étudier en pratique dès demain. Enrichi de toutes ces connaissances nous allons passer une fois de plus une soirée mémorable. En ce qui me concerne, j’ai adoré les petits poulpes. Trop content et le ventre bien rempli, nous pouvons remonter l’ancre et prendre le large.

La traversée se fait au moteur, car le vent en cette saison est quasi nul pendant la nuit. La houle par contre, nous poursuit une bonne partie de la nuit, ainsi qu’un cargo qui nous rattrape petit à petit comme une louve qui chasse sa proie. Vers 4 heures, je réveille Naji parce qu’il ne change pas son cap, malgré la petite distance qui nous sépare maintenant. Au moment où il semble lancer l’assaut, Naji l’appelle sur le 16 pour trouver une solution à cette impasse. Le capitaine répond qu’il est en route vers Dubrovnik et il demande qu’est-ce que nous voulons faire. ’Poursuivre notre route et notre cap’, c’est simple non ?! Donc, notre capitaine Slave change enfin de cap. Il continue son  slalom jusqu’au matin, avant de se rendre compte qu’il ne se dirige non pas vers le détroit de Messine, mais plutôt à Tropea. Ça aurait été une escale sympa pour l’équipage, mais il décide tout de même de reprendre le bon cap. Je me demande comment il a pu faire fausse route pendant plus de dix heures sans s’en rendre compte. Effet fatigue ou bien trop plein de vodka ?

L’arrivée à Tropea n’est pas vilaine du tout. Le village perché en haut des falaises nous rappelle Bonifacio. La pierre blanche des rochers et les maisons colorées dont les petites fenêtres donnent sur la mer. Les enfants remarquent immédiatement qu’il y a des plages de sable blanc le long des falaises. Ces plages qu’ils nous réclament depuis notre départ de la costa Sméralda et de nos copains les Jacks. Les fonds aux abords de la marina remontent rapidement donnant une couleur turquoise à la mer. Loïc veut piquer un nez avant même de rentrer dans le port. Nous nous assurons d’une place au ponton pour les trois prochains jours, moment ou les Amiens vont nous rejoindre.

Nous ne croyons pas les yeux !! On voit Blue Moon dans le port de Tropea. Naji essaie de trouver la dernière (bonne) bouteille de vin blanc pour le partager avec Philippe. Nous sommes tous excités. Les Jacks ont décidé de nous suivre. Déception, ce n’est qu’un grand soleil 40. La bouteille devra attendre la traversée de l’atlantique.

Vu les températures élevées, nous pouvons quitter notre place au port pendant la journée. Nous jetons donc l’ancre devant la première plage approuvée par les enfants.

La Delta

s’enfonce immédiatement dans le sable et on se jette sans tarder dans la piscine géante.

Les masques, tubas et palmes Décathlon font le bonheur de nous tous et nous passons l’après-midi dans l’eau observant, tout d’abord l’ancre bien sur, et ensuite poissons et autre crustacés.  Les animaux marins doivent malheureusement partager les fonds avec de nombreux déchets laissés par nous les humains. C’est plutôt inhumain de voir  la pollution dont nous sommes coupables et responsables. Non seulement les fonds sont souillé par différents objets, mais il y a aussi le plastique qui flotte en surface. Sans vouloir polémiquer, mais je suis effrayé par la quantité de déchets que l’on rencontre en navigant. Bref, nous n’allons pas refaire le monde, mais je crois que les spécialistes ont raison de dire que la méditerranée est particulièrement polluée.

Le plaisir de nos baignades n’y est pas moindre, mais nous prenons conscience qu’il faut être vigilant et attentif à notre environnement.

Le soir, nous nous rendons dans la vieille ville. C’est très animé et de nombreux touristes italiens s’y promènent et se rendent aux différents points de vue pour y observer le coucher de soleil. Nous arrivons juste au bon moment. La vue est extra. On voit une boule rouge descendre non loin du Stromboli, l’ile volcanique que l’on arrive enfin à distinguer de l’horizon. Une église en haut d’un rocher au pied de la ville complète l’image. C’est vraiment beau et on regrette l’appareil photo laissé au bateau. Il faut donc y retourner demain en espérant de trouver la même qualité d’image.

Ce matin, nous décrochons assez tôt, car la chaleur dans le port est limite supportable. Les voisins de quai à Camerota nous ont conseillé d’aller au Capo Vaticano non loin de Tropea. Le Cap est entouré de plusieurs rochers émergés, réputé pour leur qualité de site de plonger. L’ancre trouve sa place et notre propre calypso est mis à l’eau. Les accessoires de snorkling sont amenés à bord et l’expédition part en direction de notre spot de la journée. Il n’y ni barracuda, ni raie manta sur zone, mais les espèces communes font parfaitement l’affaire. Deux hommes grenouilles plongent et atteignent le fond, laissant échapper leurs bulles d’oxygène vers la surface.  Nils a repéré les milliers de bulles qui montent et le chatouillent. Il essaie de les attraper et on dirait qu’il nage au milieu des paillettes. J’aurais aimé filmer  la scène mais nous ne sommes pas équipés de caméra sous marine comme le vrai commandant Cousteau.

Les apprentis Cousteau rentrent au port, content une fois de plus de leur expédition en mer.

Comme promis, nous avons attrapé notre téléobjectif pour prendre l’image qu’on n’a pas pu prendre hier soir. Je crois que ça valait le coup, à vous de juger.

VERS LA SICILE

Nous sommes fin Juillet et j’ai trouvé un endroit idyllique pour reprendre le récit de notre parcours.

L’ile d’Ischia est colorée et nous avons pu trouver une place dans le port pour y faire nos courses. Le port est complètement enclavé et il y faisait une chaleur étouffante. La mozza et le fiorri di latte valent toutefois le détour. Dans l’après midi nous visitons plusieurs criques, mais les eaux sont trop profondes pour y passer la nuit en sécurité.

Le lendemain nous partons vers Capri. En route, nous croisons plusieurs bancs de thon, ou autre poisson appétissant, mais ils ne veulent toujours pas mordre notre guirlande décorée de sardines, crevettes et poulpes en plastique. C’est amusant de les voir sauter avec leurs corps argentés pendant leur festin culinaire.

L’ile de Capri est effectivement un bijou. Les italiens l’appellent la perle de l’Italie. Sa beauté est étudié jusqu’au dernier détail. Rien dans l’architecture ne doit déranger la réputation de l’ile. Sa forme fait penser aux Pitons sur l’ile de Sainte Lucie. Entre les deux sommets se trouve Capri sur la crête. Nous espérons en vain de trouver une place dans la marina. Pour la première fois ils ne sont pas vraiment aimables. Dans la seule calanque de l’ile, à l’abri de la houle, on se fait chasser par un des supers yachts, qui croit posséder non seulement  le monde, mais également être maître sur l’eau. Nous estimons que Capri c’est fini pour aujourd’hui.

Puisqu’il n’est pas envisageable de laisser notre maison flottante seule au mouillage pour aller visiter l’ile, nous pensons trouver la solution en cherchant un port sûr pour le bateau. Nous pourrons y prendre une navette pour Capri. J’avais repéré le port d’Amalfi dans notre pilot et ça sera donc notre point de chute pour les deux prochains jours.

Le placeur, « l’ormeggio » est adorable et nous installe comme des rois. Sur le quai, entre les filets de pêche, les « locals » ont installé des bacs à fleurs, rempli de basilic, origano et divers plantes aromatiques. Ils sont arrosés et soignés par les « habitants » du quai et ça donne un aspect très convivial et authentique. Amalfi est une ville touristique et molto bello, mais surtout connu par les italiens. Les touristes et les autochtones se mélangent de façon harmonieuse et nous mangeons dans une trattoria perdue dans une des ruelles de la vieille ville. Les gens sont extrêmement sympathiques et professionnels, c’est un vrai plaisir.

Nous mettons pour la première fois un réveil et prenons la navette rapide qui nous mène à Capri. Sur le port de l’arrivée, nous nous laissons convaincre d’embarquer sur un petit bateau de promenade, qui doit nous amener de l’autre coté de l’ile ou se trouve marina Picolo avec une plage molto sympatica comme nous dit notre guide. Nous passons par des grottes, arches naturelles et autres curiosités avant d’accoster au ponton d’une paillotte munie de chaises longues et parasols. Les enfants s’amusent en sautant des rochers et Naji et moi essaient de ne pas attraper de coup de soleil.

Un bus nous ramène ensuite au village, perché au sommet de l’ile. La jet-set n’est pas là. Pendant qu’il fait jour, elle passe des heures sur leurs palaces flottants ou dans leurs villas entourés de Bougainville avec vue sur les différentes baies de l’ile. Le beau monde sort le soir de sa cachette pour se rendre dans les boutiques de luxe afin d’y récupérer un souvenir sous le nom de Prada ou Gucci. Nous faisons la queue, comme au ski, pour descendre en funiculaire jusqu’au port. Donc, Capri ce n’est pas fini, mais je crois que ça plait surtout à un publique huppé et aux paparazzis italiens. Ça doit être un endroit merveilleux hors saison, un peu comme Saint-Tropez.

Le lendemain, nous continuons notre descente le long de la côte Amalfitaine pour y passer la journée et la nuit dans un joli mouillage près de Cetara. Puis le vent nous amène à Agropoli. La nuit y est extrêmement inconfortable et nous jurons que la prochaine fois, soit on met une deuxième ancre à l’arrière ou bien nous rentrons au port. Nous repartons donc avec des courbatures et de petits yeux le lendemain. Nous continuons notre route toujours plus au sud et après une tentative de trouver une place au port d’Acciarola nous accostons entre les pêcheurs locaux dans le port de Camerota. Une fois de plus nous sommes agréablement surpris par la gentillesse de la population. Il faut faire le plein de mozza et co, puis nous mettons cap vers une crique de rêve non loin de là.

L’endroit en forme de fer à cheval doit nous protéger de la houle, responsable de notre nuit difficile il y a deux jours. Nous accepterons éventuellement quelques désagréments, vue la qualité du site. Les enfants sortent le kayak pour explorer les abords des falaises et nous sommes animés par les allers et venues des bateaux. Notre place devrait parfaitement convenir pour y passer la nuit. Je vous parlerai à chaque fois de l’équipage. Les moussaillons deviennent de plus en plus professionnels et ils impressionnent les gens sur les quais dans les manœuvres d’accostage. Chacun a son rôle et l’assume jusqu’au bout…Naji se dévoue toujours autant en cuisine ce qui rend mon séjour extrêmement agréable et je crois que quelques une entre vous mesdames devraient offrir un tablier de cuisine à monsieur. Je vous assure, je suis reine à bord. Et un peu capitaine quand même. C’est mon passé qui veut ça.

Je laisse ma place maintenant aux enfants qui me réclament le clavier afin d’y taper quelques mots. Je vous donnerai des nouvelles dans quelques jours des iles Eoliennes.

Loïc : Voila depuis quelques jours que j’ai commencé mon expédition en bateau. Nous voila dans  une baie à côté de camerota. J’ai bien aimé les grottes et l’Italie et je me baigne tous les jours et je joue au lego. Au revoir !!!

Romain :  Bonjour à tous nous voilà a Camerota après un long voyage. J’ai bien aimé la cote amalfitaine. L’eau est bien chaude et je nage ou je fais du kayak .A BIENTOT !!!!!

Nils : bonjour à tous. Vous savez que je suis parti en bateau depuis quelques jours. Je m’amuse en faisant du kayak je nage bien, au revoir et à bientôt !!!

ENFIN DES NOUVELLES ET DES PHOTOS

Enfin, 

Après presque deux semaines, je me suis installée en face de l’ordinateur avec vu sur le village d’Ischia, une ile en face de Naples. Depuis notre départ de Bormes nous avons déjà parcouru près de

500 miles

et il y a donc de la matière pour alimenter le blog. La partie technique, insertion photo et autres, sera assuré par Naji. Par contre le rédactionnel c’est  moi qui m’en occupe. Alors, avant de commencer, je préfère m’excuser auprès de vous tous, les francophones en particulier, pour les fautes d’orthographe, grammaire et autres horreurs que je vous ferai subir.

Nous avons donc abandonné

la France

, car

la Corse

reste toute même française, à la date symbolique du 14 Juillet. Nous devrions la retrouver dans environ un an…

Notre première navigation hors eaux territoriales françaises se passe dans l’archipel de

la Maddalena.

Le

vent vient de secteur Est, donc nous tirons des bords entre les iles et ilots de ce  parc national qui est, semble t’il, bien gardé par nos amis italiens. Nous trouvons un abri pour la nuit dans une des nombreuses baies de l’archipel, à Porto Palma. Le lendemain cap vers l’isola Tavolara, notre Sainte Victoire en Sardaigne. Si la communication entre Naji et moi se passe bien, vous trouverez la photo qui prouvera le bien fondé de cette appellation.

La costa Smeralda est absolument merveilleuse. L’architecture est minutieusement étudiée pour ne pas polluer le paysage. Ce n’est pas authentique mais plutôt esthétique. Les brises thermiques sont assez soutenues pendant ces jours là, environ 15 à 25 nœuds, ce qui permet une navigation rapide et agréable à la voile. La nuit il y a pétole, donc nous dormons sur les deux oreilles, ce qui n’est normalement pas permis dans le monde de la voile.

Nous découvrons néanmoins quelques ports de cette costa couteuse comme Porto Rotondo et bien sur Porto Cervo. Il faut mieux rester au mouillage parce que les Sardes trouvent qu’il est justifié de taxer environ 4 fois le prix qu’on vous demande à notre chère (cher) Saint Tropez. On parle du « servicio », les 4 misters muscles dcbout dans leurs zodiacs qui vous poussent littérairement dans votre place. Vent ou pas vent, marin ou marin d’eau douce, ils sont là pour vous justifier le tarif.

C’est toute fois à voir et on comprend maintenant pourquoi les mangeurs de spaghetti envahissent nos côtes pendant l’été. C’est l’endroit pour les super yachts avec budget illimité. Quoi que, un skipper nous a dit que même eux, ils en ont marre de se faire racketter ainsi.

Bref, nous avons abandonné les Jacquelinets, au large de l’ile de Budelli, non loin des iles Lavezzi, pour descendre un peu au sud avant d’entamer la traversée de la mer tyrrhénienne pour atteindre l’ile de Ponza. Les iles Pontines se situent au large de la cote italienne un peu au nord de Naples. La traversée se fait à moitié à la voile et l’autre au moteur face au vent. Le baromètre a chuté et le temps n’est plus aussi bien établi que pendant les quinze jours précédents. Au petit matin le vent souffle en rafale jusqu’à 30 nœuds et nous sommes contents de voir apparaître Ponza de la brume. La navigation de nuit reste pour moi quelque chose d’impressionnante. Il faut bien que je m’y habitue une fois pour toute. Ca ne deviendra jamais ma passion, mais ça fait parti du voyage et de la vie à  bord d’un voilier sillonnant les eaux. La nuit noire au milieu de toute cette eau, le vent et les quelques lumières à l’horizon qui marquent les cargos et autre navires monstrueux croisant votre route, c’est fascinant et effrayant à la fois.

L’ile de Ponza fait  parti d’une chaine d’ilots et d’iles volcaniques. Les falaises escarpées et les rochers sculptés forment un spectacle remarquable quand on les longe en bateaux. On a construit, un peu comme à Bonifacio, des maisons au bord des falaises. Ceux qui se reposent au cimetière ont une vue splendide sur la mer et la cote en forme de croissant de cette ile. L’arrivée dans la baie ou se trouve le seul village est pittoresque. Non seulement les maisons de couleurs pastelles, mais également la pagaille qui règne dans le port, sont caractéristiques. C’est

la Méditerranée

dans toute sa splendeur. Il faut se brancher sur la même fréquence qu’eux et tout baigne. Notre place au ponton n’est pas très adaptée pour les gens qui sont sujet au mal de mer, mais parmi notre équipage nous n’avons pas encore découvert le maillon faible. Parlons un peu de l’équipage. Les enfants prennent petit à petit leurs marques. Je pense qu’ils commencent à réaliser que le plan que leurs parents ont concocté depuis quelques temps, se met en œuvre. Les premières cartes postales ont trouvé un destinataire, les premiers mails ont été envoyés aux copains et les premières batailles de démarcation de territoires et d’autorité ont commencé. Les premiers regrets, j’aurais du amener plus de playmobils. Les premiers bobos, Nils a marché sur un oursin. Le premier vrai au revoir, le départ de Nicolas et Camille Jacquelinets. Les premières découvertes, des iles que l’on n’a jamais vues.

Voilà, c’est l’heure de l’apéro, parce que ça en mer on sait faire aussi. Nous allons rester quelques jours dans les environs de Naples et ces iles donc je reviendrai vers vous très prochainement. N’hésitez pas de nous écrire, ça fait plaisir à tout le monde. Merci à ceux qui nous ont déjà fait coucou. On pense à vous.