ALAYAT TOO

VERS LES BVI

BIP BIP BIP BIP ………..BIP BIP BIP BIP

Le réveil sonne pour la première fois depuis quelques mois à bord. Quelle horreur, il est cinq heures du matin et il faut sortir du lit pour lever l’ancre à l’aube. Le bateau a été rangé hier soir donc il n’y a qu’à se couvrir un peu, car il fait un petit peu frais à cette heure ci. On devient un peu frileux à force de…

Les bambins dorment, le soleil se lève à peine et une légère brise souffle par-dessus les dunes du lagon de Barbuda. Voyant la houle qui déferle sur la pointe ensablé de l’île, nous sommes contents d’avoir déplacé le bateau pour la nuit à l’abri de la cadence infernale des vagues. Ceux qui sont restés au mouillage de Low bay, malgré le vent du Nord, ont du être secoués pendant leur sommeil.

Nous hissons les voiles. Dans notre enthousiasme nous n’avons pas pris de ris. Un départ au lof nous ramène à la réalité et nous rappelle les règles élémentaires de croisière. Nous allons parcourir

60 miles

au près serré avec 15 à 20 nœuds de vent du Nord. En apparent ça doit faire entre 23 à 25 nœuds donc il faut réduire afin de ne pas se faire engueuler par les enfants qui n’apprécient guère une gite à plus de 30 degrés et encore moins les départs incontrôlés au lof.

Chose faite et avec une voilure appropriée notre navigation est un plaisir pour tout le monde. La mer est assez formée suite à ce vent assez inhabituel de secteur Nord. A mi-parcours le vent tourne légèrement à l’Est et Alayat prend son envol au bon plein. Je sais que Philippe émet quelques réserves concernant la crédibilité de mes informations à propos de notre vitesse, donc pour preuve j’ai pris une petite photo (non trafiqué sur photoshop) du cadran marquant notre vitesse. Bref, nous arrivons sous la protection de l’île de Saint Barthelemy en tout début d’après-midi.

La rade de Gustavia, l’unique port de l’île, est prise d’assaut par de très nombreux yachts de tailles impressionnantes. Nous devons effectuer les formalités d’entrée et à notre grande surprise il y a de la place au port. On s’approche doucement du quai en reculant, l’ancre à l’avant et là on comprend pourquoi il n’y a personne à cet endroit. Le vent du Nord fait rentrer un ressac dans la baie qui rend les abords en béton extrêmement dangereux. Le bateau danse au rythme de la houle en tirant sur son ancre, puis sur les amarres en faisant des bonds de deux mètres. Je dépose Naji à terre pour qu’il puisse se rendre à la douane pendant que je surveille et empêche le bateau de s’exploser sur le quai.

Nous partons aussi vite de notre piège pour trouver une place parmi la foule au mouillage. Notre place est parfaitement bien et nous pouvons partir à terre en annexe pour découvrir Gustavia et donc St Barths connue pour sa richesse. Non pas au niveau culturelle ou naturelle, mais au niveau des portefeuilles de ceux qui y habitent ou amarrent leurs super yachts. Il y a effectivement les enseignes habituelles telles que Dior ou Versace et les yachts gigantesques battants pavillons Bermuda, Bikini ou String. Rare sont ceux qui connaissent les coordonnées GPS de ces îles exotiques et encore plus rare sont les propriétaires qui ont déjà mis pied à terre dans leur terre d’accueil fiscal.

La population est pour la plupart composée d’Américains d’un certain âge accompagnés, s’ils se sont bien débrouillés, d’une Américaine bien moulée de quelques décennies de moins. Elles font flamber les cartes de leur cher et tendre et contribue ainsi à l’économie locale. Elles font marcher les commerces proposants des petites tenues à prix forts et dévalisent les boutiques d’épiceries fines à la recherche de caviar béluga et champagnes provenant des plus grandes maisons françaises.

On nous explique que Saint Barth est devenu ce petit paradis fiscal grâce aux Américains qui l’ont développé il y a une trentaine d’années. Depuis, c’est devenu une destination à la mode pour la jet set américaine et française.

Pour les distinguer c’est simple. Nos amis, rois des fast food, portent non pas de chapeau, mais une visière style nike sur le front, des baskets blanches imprimées de ce même sigle à ne pas confondre avec les escarpins  Stéphane Kélian puis un bermuda multi-color à la place d’une petite robe signé Agnès B.

Après un séjour de courte durée à Gustavia, nous mettons cap sur Saint Martin vers Simpson bay. Le pont qui donne accès au lagon et ses différentes marinas ouvre à 11h30 précise. Nous sommes largement à temps et souhaitons trouver une place à quai à

la marina. Nous

devons insister un peu car le port est quasi complet. Au moment de jeter l’ancre dans les eaux très peu profondes de la baie en attendant de nous faire attribuer une place, le davier qui guide l’ancre dans sa descente et la montée se tort et fait sortir les écrous de leur place. Notre mouillage devient donc inutilisable. Je pense que les placeurs ont pitié de nous et ils nous trouvent une petite place au sein de la marina.

La règle veut que : une fois rentrée, on peut rester ! Une fois sur place, on se débrouille toujours pour te garder, même s’il faut se déplacer plusieurs fois.

Après quelques mois nous avons un véritable mini bricolage marin à bord. Les outils et autres quincailleries sont rangés soigneusement dans des caisses marquées au marqueur permanent. Nous sommes non seulement autonome en énergie et eau potable, mais également au niveau petites réparations. Nous redressons le davier et les vis sont remplacées par les soins de notre propre monsieur bricomarine.

Le temps est toujours aussi incertain et on va attendre quelques jours avant de traverser vers les îles vierges. Jean Mi, Joce, Régine et Philippe qu’on devait y rencontrer ont déjà fini leur séjour en bateau mais ils font heureusement escale à Saint Martin. Nous avons donc le temps de partager un bon déjeuner à Jimbo’s avant qu’ils reprennent l’avion vers la France.

On reprend notre rythme habituel,  CNED le matin et escapades à la plage l’après midi ou les enfants se régalent dans la mer qui dépose des rouleaux sur

la plage. On

regarde parfois avec un peu d’inquiétude si les trois petites têtes blondes remontent en bon nombre à la surface, quand une déferlante fait bouillonner l’eau sous leurs pieds.

La plage d’Orient bay est une copie « cheap » des paillottes de Pampelone mais convient parfaitement pour y passer quelques jours en attendant qu’une fenêtre nous ouvre la voie vers les îles Vierges.

Le vent ne semble pas vouloir diminuer, donc on décide de ne plus attendre longtemps et de faire notre traversée de nuit. Nous devons sortir avec le créneau « ouverture de pont » de 16h30 et après une course contre la montre afin de finir les provisions, la clearance et le remplissage des différents réservoirs, nous passons de l’autre côté du pont donnant accès à

la mer. A

l’intérieur, comme à l’extérieur chaque chose est à sa place, les coffres rangés et nous remontons l’ancre dans la soirée pour notre première navigation de nuit depuis quelques mois.

Puisque le capitaine a pris l’habitude et que la navigation nocturne lui manque (n’est ce pas Michel et Philippe…), je lui cède volontairement ma place à la barre pour assurer également mes quarts de nuit. Je monte quand même la garde pendant à peine une heure et demie pour lui permettre de fermer l’œil un petit moment.

En route nous croisons quelques paquebots, style la croisière s’amuse, éclairés comme des immeubles. La veille nous avions croisé ses passagers sur la plage, profitant d’un painkiller ou d’une bière Présidente en parlant bien forts.

Demain, ils se réveilleront au large d’une autre île paradisiaque qu’ils pourront visiter pendant quelques heures avant de continuer en un temps record leur tour des Caraïbes.

A peine le soleil levé, nous apercevons Virgin Gorda à l’horizon. La mer nous a secoué pendant toute la nuit et heureusement que les enfants ont dormi car les conditions étaient vraiment pénibles et plus d’un aurait sorti ses tripes.

Je ne vais pas dire que les BVI sont le but de notre voyage, mais c’est devenu un des objectifs de notre périple. Depuis la première fois que nous avions passé les vacances ici, nous nous étions dit d’y aller une fois avec notre propre bateau. Nos souvenirs y sont tellement extraordinaires. On se souvient si bien la première fois avec ma sœur Sandra et Marieke. Nils marchait à peine, Loïc avait encore ses boucles blondes de bébé et Romain se rappelle toujours des siestes dans l’hamac suspendu entre deux palmiers sur l’île de Prickly Pears. Depuis nous avons eu la chance d’y retourner plusieurs fois à Noël et à chaque fois nous ressentons ce sentiment de bonheur ici.

La joie des enfants est d’ailleurs aussi grande que la notre en rentrant dans les eaux protégées entre les îles et îlots que nous connaissons pratiquement par cœur. Sans devoir consulter la carte, nous entrons dans la passe qui mène à Spanish Town ou nous allons obtenir notre autorisation de séjour pour un mois. Ce précieux papier en main, nous repartons aussi vite pour Virgin Sound au nord de Virgin Gorda. Cette immense baie entourée d’un rif et quelques îlots est parfaitement protégée du vent dominant et de la houle.

Nous remontons contre le vent avec des pointes à 25 nœuds, mais la mer est à peine agitée car abritée par les rifs qui s’étendent d’Anegada jusqu’à nous. Avec deux ris et la trinquette nous tirons des bords. Les enfants se plaignent quelques fois que les vivres et les livres risquent de s’envoler, mais Naji et moi, nous nous régalons. Ce sprint final est la cerise sur le gâteau avant de pêcher un mooring au pied de Saba Rock.

Au moment de couper le moteur, nous avons le sentiment d’être arrivée à destination après un long voyage. Un peu comme si on coupe le moteur de la voiture au parking en bas du chalet dans les montagnes enneigés des Alpes. La route était longue, parfois avec du mauvais temps, l’habitacle a connu quelques soucis techniques et il fallait parfois des équipements spéciaux pour pouvoir parcourir les derniers kilomètres avant d’atteindre le but final.

Nous allons donc poser nos bagages ici pendant le temps qu’il faudra. Les enfants pourront enfin sortir l’Open Bic de sa housse et partir faire de la voile à leur tour, à leur niveau. Les alizées sont bien installées, une situation idéale pour se lancer à l’eau. Au yacht club de Bitter End nous avons repéré deux Open Bic et il paraît qu’on peut prendre des cours de voile. Il n’y a pas grand monde en cette période et les instructeurs sont ravis d’avoir du boulot. Seul petit problème, il n’y a personne qui parle français et l’anglais des enfants n’est pas tout à fait au point. Comme nous sommes des chanceux, une petite hollandaise monitrice de voile aux Pays Bas, connue par le sailing school de Bitter End, passait par là. Son père, skipper sur un trois mâts, l’a déposé hier soir pour une petite semaine. Elle est donc disponible pour se lancer dans l’apprentissage de dériveur avec nos trois Libano-Franco-Hollandais. Voilà que le néerlandais ne sert pas uniquement à communiquer avec la famille.

Rendez vous donc après avoir terminé les évaluations du CNED, qui ont failli me rendre chèvre. Je passe du français à l’art plastique avant de chauffer les cordes vocales pour apprendre une chansonnette. La chanteuse du CD, toujours la même, est une soprano voir plus, elle émet des sons beaucoup trop aigus pour surtout le pauvre Nils qui a la voie cassée. Il faut donc faire preuve d’imagination afin de réaliser cette épreuve.

Après le travail j’ai également droit à un peu de récréation. Je me plante sur la terrasse avec un café, là ou le Wifi donne accès aux mails pendant que les enfants se lancent dans leurs aventures de voile. Je pourrai évidement assurer l’apprentissage moi-même. Hors du fait que je m’implique déjà dans les cours du CNED et que j’ai donc ma dose à ce niveau là, l’étranger a plus d’autorité que maman.

Première chose à faire, apprendre à dessaler. C’est une chose plutôt agréable dans l’eau chaude. J’ai connu pire en optimiste sur la mer du Nord. Le nombre de plongeons diminue d’heure en heure. Seul Nils se lance régulièrement hors du bateau. Ce n’est pas uniquement par obligation, c’est aussi une façon très efficace pour se réchauffer.

Après deux jours de cours ma théorie se confirme. Romain navigue seul, les pieds dans les sangles afin de donner un maximum de contre poids, une main sur le joystick et l’autre à l’écoute. Il fonce entre les voiliers au mouillage pour revenir au bateau et donner la barre à Loïc. Ce petit marin se débrouille comme un chef. Son poids plume le fait décoller quand une risée le surprend, mais lui aussi navigue en solo sous chaque allure et ramène le petit dériveur à bon port. Nils surprend tout le monde. Il prend la barre tout seul, un réel exploit selon toute l’équipe de l’école de voile. On le suit en annexe afin de le guider dans ses manœuvres, mais lui aussi ramènera le bateau tout seul à la plage dans quelques jours.

Ils s’éclatent et c’est un régal de les voir ainsi prendre leur envol. On les voit grandir chaque jour un peu plus, devenir indépendant et autonome. C’est ça aussi le but du voyage…

ISLAND HUB

Après deux jours aux Saintes, nous avons déjà envie de bouger.

Chose faite, nous sommes partis pour cinq heures de navigation au près serré. La mer est un peu formée et Alayat monte et descend les vagues en plongeant son étrave sous l’eau au moment d’atterrir dans un creux.

Nous avons amarré l’annexe sur le pont à l’avant du bateau. Elle se transforme petit à petit en bassin et je pars y jeter un coup d’œil. Je me tiens bien, comme papa m’a toujours appris. Une main pour travailler et une pour soi. J’avais mis ma tenue de régate appropriée, une petite robe légère, idéal pour effectuer des manœuvres sur la plage avant par 25 nœuds de vent.

L’état de l’annexe n’est pas dramatique, par contre, on a oublié de fermer la soute à voile. Elle est entrouverte et vu le nombre de plongées qu’on a effectué depuis une heure, elle doit être rempli. Heureusement que l’eau passe dans les cales et qu’à priori elle est évacuée par la pompe de cale.

Sauf que, la pompe se met en marche une fois le niveau d’eau assez élevé pour dépasser les planchers à la gite.

La surface au sol du bateau ne dépasse pas

20 mètres

carrés

, mais pour nettoyer ça et surtout les cales il faut mieux avoir deux cents mètres de carrelage. La provision comprenant les boîtes de coca, haricots verts et sauces tomates baignent pour la troisième fois en un mois dans l’eau brunâtre de

la cale. Ce

mélange d’eau salée, étiquettes décollées et traces de mazout a imbibé tout ce qui se trouve « sous terre ».

Il faut bien occuper l’équipage donc notre première journée à la marina de bas de fort se passe le nez en bas et les mains dans les produits de nettoyage.

Notre arrivée au port s’est faite, comme d’habitude sous un grain violent. On a juste eu le temps d’affaler les voiles avant que la pluie s’abat sur nous accompagné de bourrasques de vent. L’accueil du placeur est un peu froid, mais il nous trouve toutefois une place nez au vent. En discutant un peu plus tard avec ce dernier, prénommé Patrick, Naji et lui découvrent qu’ils ont été au même endroit, à la même heure il y a plus de vingt ans en plein centre de Beyrouth quand le Liban était plongé dans  cette terrible guerre. Ancien parachutiste dans l’armée française, il a passé plusieurs mois sur la ligne de démarcation non loin de la place des Martyres.

Les souvenirs communs de cette époque mouvementée dans ce Liban chargé d’histoire ont été sujet de conversation pendant toute une soirée.

Les enfants font la connaissance d’Arthur, enfant voyageur depuis trois ans, qui est content de retrouver des enfants de son âge puisqu’il n’a pas de frère ni de sœur avec qui partager le lego ou trottinette Décathlon.

Un bateau est vraiment comme une maison. Il y a toujours des travaux à faire. Surtout sur un bateau de série qui est construit pour naviguer durant la moyenne nationale en France, environ trois semaines par an. Ce qui veut dire que la plupart des finitions et installations ne supportent pas toujours bien l’utilisation intensive comme on en fait actuellement.

Alayat sera donc équipé comme aucun autre après notre périple. A chaque escale on modifie, rajoute ou améliore quelque chose. Naji et moi trouvons un nouveau magasin de jouets. Nous investissons dans un équipement de plongée complet pour nous deux. Benoit nous a donné envie de plonger et avec notre diplôme en  poche nous allons pouvoir explorer les récifs lors de nos escales. Il faut juste trouver une petite place pour le stockage.

Le nombre de jours au port se prolonge avec le temps qui se dégrade. Les averses se succèdent et le vent gonfle

la mer. L

’océan devient hostile et la houle déferle sur les nombreux hauts fonds que compte la baie de basse terre.

Une fois les devoirs du CNED accomplis, nous partons visiter le musée du Rhum à Sainte Rose dans le nord de

la Guadeloupe. On

y voit comment on transforme la canne à sucre pour en faire du rhum. Les enfants sont surtout intéressés par l’exposition de maquettes de Caravelles et Galiotes. La flottille de Christophe Colomb, le Bounty et autres navires légendaires nous font voyager dans le temps.

La dégustation des produits finis sera assurée par Naji. On repart avec quelques bonnes bouteilles pour arroser des événements plus ou moins importants.

Nous avons appris qu’il y a un club Med dans la baie de Sainte Anne ou on peut passer la journée à condition d’acheter des « day pass ». La mer est toujours démontée donc c’est le moment de partir à l’assaut des GO au club de la Caravelle.

Nous arrivons en pleine séance d’aquagym rythmée par une musique assourdissante. En attendant la fin du spectacle aquatique, nous partons explorer la plage qui est effectivement très belle. Le sable blanc est parsemé de corps bronzés mais fripés car l’âge moyen tourne autour de la soixantaine.

La piscine sera terrain conquit pendant le reste de

la journée. Romain

, Loïc et Nils améliorent le crawl et parcourent ainsi près d’un kilomètre dans le bassin. Un GO vient de temps à autre faire le clown ce qui fait rire les bambins.

C’est le jour du départ. Nous avons rendez vous avec Patrick et La famille sur Maxandre dans la baie de Deshaies sur la cote sous le vent au nord-ouest de l’île. Patrick nous amène ce soir diner dans un gite sur les hauteurs surplombant la baie ou on jettera l’ancre. La fille ainée de Patrick viendra garder les cinq garçons au bateau pendant que nous dinons dans cet endroit hors du commun.

Les premiers miles sont mouvementés. La mer porte encore les traces du temps subis les derniers jours. Nous faisons route vers les Saintes pour éviter les empannages incontrôlés car la houle est croisée. Une fois le cap dépassé à l’extrême sud-ouest, la mer se transforme en lac pendant que le vent nous pousse à vitesse grand V vers notre destination. Nous restons à bonne distance de la cote pour éviter les caprices du vent. Nous arrivons en fin d’après midi au mouillage. Le vent n’est pas tombé et nous avons quelques doutes concernant notre plan de laisser les enfants seul à bord avec la fille de Patrick, pendant que nous partons dans les hauteurs. Changement de programme, les enfants iront chez Patrick et Laurence, ce qui rassurent évidement les parents.

L’endroit est effectivement insolite, exotique et extrêmement original. Les couleurs vives, la décoration et la verdure en font un petit coin de paradis. Les chambres sont suspendues dans les arbres, des cabanes multicolores comme des perroquets perchés sur les branches. De plus on y mange très bien à la table d’hôte et merci donc à Patrick et sa femme Laurence de nous avoir fait connaître leur lieu secret.

En route pour Antigua ! Nous quittons les amis Maxandre qui resteront encore un peu avant de monter vers Antigua.

Notre cap au nord nous oblige une fois de plus à faire route au près. Les quinze à vingt nœuds de vent apparent conviennent parfaitement à cette allure. Notre vitesse est plus qu’acceptable et nous doublons à notre grande joie un autre voilier, même légèrement plus grand que nous. Je suis inquiète car un autre voilier au loin nous rattrape très rapidement. Je n’aime pas ça, mais j’apprends à mon grand soulagement qu’il s’agit d’un deux mats de plus de

45 mètres

de long. Ouf, on a eu chaud, on ne va pas encore changer de bateau !!

L’entrée d’English Harbour est étroite et il y a du monde au mouillage. La marina a l’air sympa, peut être y a-t-il une place pour nous à quai.

Nous atterrissons entre de superbes voiliers avec l’ancre à l’avant et cul à quai comme on dit, vu sur quelques maisonnettes typiquement anglaises et jardins fleuris.

Entre les superdollaryachts,  on repère immédiatement ce vieux gréement de bien plus de cent cinquante pieds. Il s’agit d’ Eleonora, le voilier dont Taoté et

Caro

line nous ont parlé plusieurs fois. On les imagine sur ce bijou dépourvu de winches et d’instruments électroniques, montant les dizaines de mètres carrés de voiles à

la main. On

est content de l’avoir vu pour mieux comprendre les belles histoires de navigation de nos amis.

Les formalités de clearance se font sur place en passant d’un bureau à l’autre. L’administration anglaise d’outre mer a du prendre des idées auprès des français en ce qui concerne la paperasse officielle. Il faut passer dans trois bureaux différents pour remplir les formalités d’entrée. Nous pourrons ensuite visiter Antigua et Barbuda et faire l’autorisation de sortie à Barbuda comme nous prévoyons de le faire.

C’est la fête dans

la marina. Les

klaxons retentissent, les fusées de détresse périmées s’enflamment et les houréé houréé sortent d’une petite troupe qui s’est formé au fond de

la baie. Dans

la nuit noire, un petit sloop muni d’une minuscule lumière blanche fait son entrée dans le port A

LA RAME. Un

petit barbu sort de son canoë amélioré pour mettre enfin pied à terre après deux mois et demi dans une coquille de noix en mer. Le pauvre a quitté les îles des Canaries peu après Naji à la rame et il arrive aujourd’hui. Quel exploit, quelle folie !! Il mérite effectivement cet accueil nocturne. Voilà, il y en a qui traversent en voilier et d’autres dans des bouchons aménagés.

Le mouillage de Carlisle bay est à peine à cinq miles d’English harbour. La baie est quasi déserte et l’endroit idéal pour un peu de snorkling. L’eau est un peu trouble et les fonds sans grand intérêt mais les enfants disent avoir rencontrés des raies, étoiles  de mer géantes et quelques poissons de roches. Notre escale sera de courte durée car le vent vire au sud et le mouillage devient inconfortable, voir intenable. Il faut donc trouver un autre refuge pour

la nuit. Cap

au nord ouest de l’île à Jolly harbour. En passant entre la cote et le « middle reef on gagne un peu de temps car il est déjà un peu tard et il faut faire l’approche de préférence avec une bonne lumière, ce qui va être raté.

Les eaux autour d’Antigua ne sont pas très saines dans le sens ou de nombreux hauts-fonds rendent ses abords hasardeux. Quelle invention donc ce GPS et les cartes marines électroniques. En suivant scrupuleusement les tracés, nous arrivons pratiquement à la tombée de la nuit à Jolly harbour.

Nous avons été dévorés par les moustiques pendant

la nuit. On

dirait que Romain a

la varicelle. Le

CNED

doit attendre un peu, le temps de se rendre à Deep bay ou une épave gît au milieu de la baie à fleur de l’eau. C’est l’occasion d’explorer une épave sans devoir se munir de bouteilles de plongée. Le masque et le tuba devrait suffire.

Comme nous sommes arrivés tard la veille et que le soleil n’était plus assez haut pour éclairer le lagon et de faire ressortir cette couleur incroyable, nous sommes bluffés par la beauté de la mer ce matin. Les différents tons de turquoise s’étalent sur plusieurs miles, à perte de vu car les fonds sont très peu profonds jusqu’à quelques miles des côtes.

La mer nous envoie une houle du Nord ce qui rend le mouillage qu’on a prévu dangereux. Comme nous n’avons toujours pas de rendez vous, nous allons continuer notre route vers Barbuda à vingt cinq miles au nord.

Les images dans les différents guides montrent des plages à perte de vue et une nature sauvage. D’après les récits dans notamment mon guide anglais les habitants de Barbuda vivent une vie paisible et refusent tout développement touristique, afin de préserver leur mode de vie et surtout la nature de l’île. Les habitants ont leurs propres méthodes pour dissuader ceux qui tentent d’y faire fortune.

L’approche se fait cette fois ci par grand beau temps au milieu de

la journée. Les

fonds sont clairs comme du cristal et on repère les patates de corail de loin. Les plages font plusieurs kilomètres de long et seul deux hôtels de luxe de petite taille prouvent qu’il s’agit d’une île habitée.  Nous jetons l’ancre entre quelques autres voiliers, des chanceux comme nous, qui admirent ce paysage de rêve.

L’expédition de snorkling au rif de Cocoa Point fait le bonheur des enfants et Loïc voit même une petite raie. Le coucher de soleil est superbe, nous sommes bercées par la houle qui a traversée le récif, ainsi atténuée juste assez pour faire rêver et de passer une douce nuit, sans moustiques.

Si on veut continuer notre voyage, il faut faire tamponner nos passeports par les autorités qui devraient se trouver dans le seul village Codrington au milieu de l’île en bordure du lagon.

Pour s’y rendre il faut changer de mouillage et aller à Low bay, à l’ouest de Barbuda. De là, partir en annexe vers la plage, tirer l’annexe par-dessus une petite dune de sable jusqu’au lagon, puis traverser cette mer intérieur et accoster au ponton en lisière du village pour chercher le bureau des Customs. C’est facile quoi !

Notre atterrissage sur la plage avec la houle se fait sans que l’annexe se renverse (on verra le retour). Avec l’aide des enfants nous parcourons l’obstacle terrestre sablonneux sans problème. Un petit débarcadère accueille notre annexe, reste à trouver l’administration Barbudain ( ?)

Ce n’est pas très difficile, tout le monde connaît le chemin sauf que…

Il faut d’abord se rendre chez la première personne qui délivre les formulaires, ensuite il faut aller payer la taxe à l’aérodrome, puis retourner au bord du lagon pour un autre papier avant finalement se rendre à l’immigration et tout ça au milieu de la journée en plein cagnard.

Nous avons pris le rythme des îles donc nous allons prendre notre temps. On va d’abord chercher un restaurant, qui devient plutôt snack et finalement une maisonnette avec un rastaman sympa qui nous propose des « rotis « maison? Il nous sert des wraps, une espèce de galettes au curry farcie de poulet, agneau ou langouste et pommes de terre safranés. Il prétend que les siens sont les meilleurs au monde et puisque nous n’en avons jamais mangé avant, nous lui accordons ce titre sans hésiter.

Entre parenthèse, tout le monde sait qu’il existe deux boissons sur terre qu’on trouve dans les quatre coins, même les plus reculés du monde. Coca Cola et Heineken ! De Centre-Afrique, passant par le Tibet à Alaska, on peut trouver ces deux symboles de la vie moderne. Ben non, ici à Barbuda ils ne les connaissent pas ! A Barbuda on boit et on vend les home-made limonade et rien d’autre. Je ne sais pas si c’est par conviction ou pas, toujours est-il que nous n’avons trouvé les deux géants nulle part.

Notre tour de village continue et la jeune fille dans son minuscule bureau d’immigration tamponne finalement nos passeports. Retour au bateau en sens inverse sauf que le vent s’est un peu levé et que la mer dépose de jolis rouleaux sur

la plage. Le

capitaine réussit un sans faute à la remise à l’eau de l’annexe et nous levons l’ancre sans tarder pour se refugier derrière Palmetto Point contre le vent et la mer venant du Nord.

La plage est une fois de plus déserte et les enfants se régalent pour finir la journée dans un château de sable pendant que Naji et moi préparons le bateau pour le départ de demain qui se fera de bonne heure.