ALAYAT TOO

RESIDENCE SECONDAIRE AUX TOBAGOS

Meteore, meteore, meteore, de Alayat too !

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On se rend à Tyrell bay ce soir. On quitte Grenada après notre petite escale en début de journée. Dès qu’on retrouve des profondeurs appropriées Loïc choisit un nouveau rapala dans notre boite à trésors et le baptise Gill. Il est vert et noir avec des paillettes argentées. L’hameçon brille au soleil, prêt à piéger le poisson imprudent qui passe à proximité.

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Loïc a eu l’œil aujourd’hui, car son rapala trouve preneur à peine dix minutes après l’avoir lancé. Comme à chaque fois qu’on a une prise, chacun se met à son poste. Le scénario est toujours le même et après trois quart d’heure, la bête fait enfin son apparition à fleur d’eau. Une masse brunâtre de belle taille nage à quelques mètres du bateau et c’est l’euphorie. On a un magnifique Wahoo (thazard) au bout de la ligne. Il nous reste plus qu’à le monter à bord. Notre nouveau crochet facilite la tache et le rhum termine le travail. C’est une belle revanche sur l’espadon perdu de l’autre jour. On chante, danse et on crie notre victoire.

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Le moral est au top et malgré une navigation un peu pénible contre vents et courants, nous arrivons avec le sourire au mouillage de Teryllbay ou Meteore nous attend. Notre trophée ne passe pas inaperçu. Les pêcheurs et vendeurs locaux le regardent avec appétit et demandent s’ils peuvent récupérer la tête, la queue ou toute autre pièce lors de sa découpe. Pierre sacrifie la jupe arrière de son cata pour la charcuterie, sympa, car le teck n’est pas vraiment fait pour. Premier venu, premier servi et l’heureux gagnant repart avec la tête du Wahoo. Notre jolie bête mesure tout de même 1m45 et pèse plus de 20 kilos.

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Béa nous prépare un délicieux repas au clair de lune et on passe une dernière soirée en très bonne compagnie. Meteore reprend sa route au sud pour aller « hiverner » leur bateau à Trinidad pendant la période cyclonique.

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Pendant la réunion BLU avec Grikypac qui est toujours ancré dans les Tobago’s, Pierre se laisse séduire par le capitaine du bord de remonter avec nous vers eux pour fêter l’anniversaire de Pierre. Il promet des tomates du jardin et qui peut résister à ça ?

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On hisse donc les voiles, cap 0 pour rejoindre les autres. Le cata de Bea et Pierre semble glisser comme sur de la glace et il prend rapidement son envol. Le vent est capricieux et fait le yoyo entre 10 et 20 nœuds de direction variable. On choisit de passer à l’Ouest de Palm Island pendant que Meteore passe au vent de l’île. On retrouve Jean-Louis, Ingrid, Thomas et Remi au même endroit.

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Naji veut aller chez le coiffeur. Il va avoir du mal à trouver une boutique dans les cays, mais Pierre et Jean Louis veulent bien lui rendre service. Naji prend donc rendez vous avec nos deux coiffeurs in spé pour dix heures du matin. Il se regarde une dernière fois dans le miroir avant de se rendre sur place. Pierrot et Jean lou ont installé leurs matériels sur la jupe arrière de Grikypac. Tondeuses, tablier, ciseaux, pinces à cheveux et évidement magazine people accompagné d’un café chaud. Je crois que Naji s’est préparé au pire, y compris coupe boule de billard. Les deux tondeuses n’ont pas les mêmes têtes. Résultat : bâbord plus court que tribord. Il suffit d’inverser le matériel et voilà  qu’on obtient la coupe Alizée.

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Meteore repart cette fois ci pour de bon en nous laissant avec Grikypac et notre congélateur plein de viande. On discute le menu du soir sur le canal 69 du VHF. Les autres bateaux qui nous écoutent se posent la question si on raconte des bobards. La conversation type : Alors, on mange cote de bœuf, tartare de bœuf ou filet de bœuf ? Est-ce qu’on fait des petites pommes de terre sautés aux truffes ou aux morilles. Tu préfères un Jurançon ou un Pouilly fumé. Les gens à l’écoute essaient de repérer notre restaurant flottant, mais ils doivent se contenter de saliver en fermant les yeux.

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On prend tellement goût à cette vie dans le lagon qu’on ne bouge plus. La saison touche à sa fin et le nombre de bateaux au mouillage diminue de jour en jour. Les boatboys ont de moins en moins de travail, car les voiliers de voyage ne sont pas de bons clients en général. Tula est donc très content de nous rendre des services. Il nous amène des fruits et légumes, récupère le colis Fedex avec du matériel pour le bateau, fait remplir les bouteilles de gaz vides et donne des nouvelles des îles. Les enfants continuent la construction de notre résidence secondaire sur l’île de Baradal, pendant qu’on explore les fonds pour prendre quelques photos des Demoiselles, Diodons, poissons trompettes, poissons perroquets et petits cousins de Nemo.

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On nage tous les jours avec les tortues. Les enfants tentent de se faire remorquer en s’accrochant à leur carapace. Elles se font surprendre par les plongeurs au moment où elles ont le nez dans le sable en train de manger les algues de leur jardin.

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Ce matin, on part explorer le rif extérieur avec Ingrid et Jean Louis. On amarre les deux annexes sur une des bouées installées par le parc tout au long du banc de corail. On barbotte dans à peine deux mètres d’eau entre les patates à la recherche d’un spécimen qui se veut rare. Le courant est très fort et on se muscle les cuisses en palmant comme des malades. D’un coup je vois une ombre grise droit devant moi à quelques mètres seulement. Je distingue bien l’aileron et le mouvement de l’individu ne laisse rien à deviner. C’est un shark, un requin gris d’environ deux mètres que j’ai en face de moi. Je signale la présence à Ingrid, puis à Jean Louis qui nage un peu plus loin. D’un coup Jean Louis se fige et nous dit de se mettre sur les cailles, car notre sharky fait des cercles autour de nous. Naji s’est un peu éloigné et je l’appelle depuis mon caillou pour lui dire de se réfugier également en hauteur. Jusque là, j’étais assez sereine, mais la situation n’est pas très rassurante et du coup je perds mon tuba, bois la tasse et me racle les genoux sur les coraux. JL prend les choses en main et la petite troupe se regroupe autour de lui pour palmer « tranquillement » vers nos embarcations respectives. Le prédateur n’a décidément pas apprécié notre présence car il nous accompagne même jusqu’aux annexes pour être sur qu’on fiche le camp. Jusqu’à ce jour, il n’y a pas eu d’attaques à l’homme mais je crois que je préfère définitivement les tortues…

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La dernière évaluation du CNED est timbrée et les avis de passage ont été reçus. Et c’est tant mieux car les journées passent à toute vitesse quand on réside dans un endroit pareil. Alayat retrouve petit à petit sa légèreté au fur et à mesure de vider les frigos et les cales. Willy, Golden teeth, Tula, Desperado et Roméo nous saluent tous les matins, habitués de nous voir là. Le parc fait des prix long séjour à Grikypac et nous pourrons bientôt bénéficier des mêmes tarifs.

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On annonce un peu plus de vent pour les prochains jours et nous sommes bien obligés de remonter l’ancre pour la jeter 0,3 mile plus loin à l’abri de petit bateau. Le mouillage se vide, mais on ne bouge pas d’un mètre avec 60 mètres de chaîne au fond de l’eau. Chaque jour on modifie notre échéancier, nous ne voulons plus quitter les îles.

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Nous décidons enfin après plus de quinze jours d’immobilisme de lever l’ancre. A condition que Grikypac fait de même, car il est inconcevable de quitter notre jardin tout seul. On passera une dernière soirée ensemble dans la baie de Clifton sur Union. La rencontre avec cet équipage a été un grand moment et on se reverra très prochainement. On se fait arroser copieusement au petit matin accompagné d’un coup de vent de 45 nœuds. Griky dérape et atterrit sur le voisin mais sans causer de gros dégâts heureusement.

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On quitte Union avec un gros pincement au cœur car les dernières semaines ont apporté pleines de choses et notamment des rencontres exceptionnelles.

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Il y a du monde à Salt Whistle bay sur Mayreau. Les voiliers en route pour le sud s’attardent encore quelques jours ici avant de quitter les eaux turquoise des Grenadines et de retrouver des eaux moins paradisiaques au sud de Grenada. On prend désormais la météo tous les jours du Cap Vert aux Antilles pour surveiller la naissance d’une éventuelle dépression tropicale. L’horizon est libre de tout danger, mais le cargo de Dockwise qui va ramener notre bateau à Toulon nous attend le 15 Juin au Marin. Le compte à rebours a commencé pour nous. Encore quelques belles journées de navigation en vue et puis c’est fini aux Antilles pour cette fois ci !

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De nombreux voiliers ont commencé le chemin du retour par les Açores. Tabasco traverse en famille, Christophe ramène son RM en solitaire et d’autres ont trouvé des équipiers pour ramener leur voilier en Europe. Nous sommes contents d’avoir prévu un retour en cargo car l’appréhension du retour se fait ressentir chez de nombreux marins. Bravo donc à tous ceux qui sont en route en leur souhaitant bon vent.

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La remontée vers la Martinique passe par Bequia ou on fait notre clearance out. Nous passerons la nuit derrière Young Island au sud de Saint Vincent. Le réveil sonne à 5h30. On remontera d’un trait vers Rodney Bay à Sainte Lucie ou les sushi nous attendent chez nos copains The Edge.

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Le ciel est très chargé et de nombreux grains croisent notre route. On s’entraîne donc à prendre des ris pour les libérer, puis on réduits à nouveau à l’approche d’une nouvelle averse. On se muscle ainsi les biceps une dernière fois avant de rentrer en Méditerranée. Le passage entre Saint Vincent et Sainte Lucie est toujours fidèle à sa réputation. Le vent se renforce, la mer se creuse et le courant joue avec nous. Par moment le courant dépasse les trois nœuds et demi et entame la bagarre avec le vent qui souffle dans le sens opposé pour monter une mer chaotique couronnée d’écumes blanches.

Les Pitons marquent des eaux plus calmes et on arrive à Rodney bay en début d’après midi.

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Naji est allé chez le coiffeur mais Alayat a une barbe terrible. Il faut donc raser sa coque à l’aide de spatules et de brosses. A moins qu’on trouve un chantier qui peut le monter pour passer carrément le karcher. Les anglais sont débordés mais le grutier au Marin trouve un créneau pour le lever. Cap sur la Martinique. Il fait une chaleur terrible donc on restera au mouillage de Sainte Anne pour commencer le rangement de la maison avant de rentrer au port.

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Alayat sort de l’eau à huit heures du matin pour se défaire de sa robe d’hiver. Il ne reste plus grand-chose sous sa ligne de flottaison. Le jet arrache les algues, coquillages mais également l’anti-fouling qui restait. On replonge sa coque dénudée dans l’eau, il est temps de se rendre à la marina.

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On enlève la plupart du matériel qui traîne sur le pont et qui risque de s’abîmer lors du transport à bord du cargo de Dockwise. La date du départ est maintenant fixée avec l’arrivée du bateau orange dans la baie du Marin. On embarquera demain à partir de 14h30.

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Il faut encore nettoyer l’annexe, ranger les sacs de voyage, vider les frigos, bien qu’il ne reste plus grand-chose grâce à ou à cause de Grikypac.

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L’heure du départ s’annonce. Un à un les voiliers s’approchent de l’embarcation qui va nous ramener en Europe. On attend notre tour pour entrer dans le dock selon le plan qui nous a été fourni. On amarre finalement en fin de journée le long des passerelles comme une pièce d’un puzzle. On ajuste les derniers pare battages, rassemble nos affaires personnelles avant de monter en haut du château ou se trouve le capitaine dans la cabine de pilotage. On a une vue plongeante sur l’ensemble des bateaux amarrés dans le dock. Les plongeurs commenceront le travail de calage dès demain, puis il faut le temps de remonter tout ça au sec.

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Voilà, c’est la fin de notre périple aux Antilles. Un voyage inoubliable avec une suite…

WINDWARD ISLANDS

En attendant les dernières pièces en provenance de la métropole, nous tentons de bien occuper nos journées.

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Joachim, le père de Lara, passe ses journées à former l’ensemble des bambins du ponton 3 à la pêche dans le port. Les spécimens qu’il remonte à la surface ne sont pas toujours clairement identifiables et semblent plutôt sortir des abysses que des récifs Martiniquais. Ils ont des sales gueules, des gros yeux comme des sous-tasses et des formes étranges, des Ovnis de mer quoi !  N’empêche que l’activité occupe les jeunes.

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On a été présenté à Christian, le père de deux enfants du gang ponton 3. Sa famille habite la Martinique depuis plusieurs générations (béqué) et il habite un beau domaine ou ses ancêtres cultivaient la canne à sucre. La canne a disparu il y a déjà longtemps. Les mêmes terres sont depuis occupées par un troupeau de plus de 400 bœufs et 4 taureaux. Il nous invite chez lui pour un barbec avec Joachim et Angela le dimanche midi. La maison style coloniale a été dévastée par le cyclone de cet été. Depuis il l’a reconstruit en respectant son époque.

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Après avoir dévorer les ribs et les pommes de terre grillées au feu de bois, il nous amène à bord du pick-up inspecter le troupeau. On parcourt les quelques hectares à la recherche de ses animaux blancs aux longues oreilles. Ils sont très curieux et nous observent avec des gros yeux comme si nous débarquons d’une autre planète. Les bœufs sont originaires de l’Inde et on pourrait se croire non loin des rizières, loin de la pollution de Bombay.

Juste avant de retourner à la ferme, nous découvrons une pauvre bête enfoncée dans la boue qui entoure la mare, le point d’eau destiné aux animaux.

Les enfants réclament un sauvetage immédiat de la victime et il faut donc chercher une corde afin de la tirer de là. Elle est épuisée, mais le bolide en acier la libère sans problème. Au lieu d’être reconnaissante elle fonce sur Christian qui doit se cacher derrière la voiture afin d’éviter de se faire prendre sur les cornes comme un toréador. (maintenant je comprends mieux l’expression : Oh la vache !)

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Les enfants sont très fiers de leur action et ils auront mis au courant tout le ponton 3 en très peu de temps.

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Ce lundi matin il est temps d’attaquer le nettoyage à la javel du bateau.

Depuis que Ratatouille a été éliminé, nous devons effacer toute trace de son passage à bord. C’est le grand ménage du printemps. Notre voisin de ponton Mamayamba ne comprend pas vraiment notre acharnement. Il regarde, un verre de Planteur à la main, le défilé de sacs poubelles remplies de denrées abîmées par notre intrus, la quantité de linge qu’on étend et nos visages marqués par la javel. Je termine même à quatre pattes aux cotons tiges. Alayat est comme neuf, prêt au départ. Les pièces pour le propulseur ne sont toujours pas là en espérant qu’elles arrivent avant le premier mai. On doit récupérer Sandra et son ami à Canouan dans quelques jours à une centaine de miles au sud.

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Voilà Fred avec le colis tant attendu et sa caisse d’outils. Nous pourrons enfin partir !

Il est trop tard pour traverser vers Sainte Lucie, mais nous passons l’après midi au mouillage de Sainte Anne ou les enfants font encore de l’Open Bic.

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Le grand beau temps est de retour. Nils peut enfin se remettre à la pêche et les deux cannes, munies de nouveaux rapalas se déroulent à la recherche de la prise miracle. On remonte une belle bête à quelques miles de Rodney bay. Quand elle s’approche de la jupe c’est la désolation. Il s’agit d’un  grand barracuda. Bien qu’on soit dans la zone ou la ciguatera ne soit plus une menace, on se méfie. Les espèces de grandes tailles peuvent voyager et il n’est pas dit que celui-ci ne vient pas de la Dominique ou la contamination est la plus importante. Le barracuda se nourrit essentiellement de poissons vivants dans les coraux et il faut donc se méfier. On le montrera à un pêcheur local, peut être qu’il a l’astuce pour savoir si notre prise est consommable.

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Nous laissons Marigot Bay à notre bâbord et continuons notre route vers les Pitons. Au pied de cet ancien volcan se trouvent plusieurs mouillages et nous choisissons celui devant Harmony Restaurant. On prend contact par VHF avec Benny, le propriétaire des lieux. Il envoie son fils pour nous aider car il faut envoyer un bout à terre afin de rester face à la houle. Des gamins locaux se jettent aussitôt à l’eau pour fixer le bout autour du tronc d’un des cocotiers qui bordent la plage. Ce service leur permet de gagner un peu d’argent auprès des plaisanciers. Les défilés habituels de marchants ambulants reprennent. Ils sont moins agressifs qu’à Marigot et on se procure ainsi quelques fruits locaux.

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Harmony « is the place to be » selon le guide de Chris Doyle. Benny organise la surveillance du bateau pendant qu’on dîne chez lui. Alayat se trouve qu’à quelques coups de brasse du rivage et une visite nocturne n’est pas prévue au programme. La salle du restaurant est en pleins travaux, mais Benny nous accueille chez lui un peu plus haut sur la colline. Benny met toute sa petite famille au service. Pendant que son fils garde le bateau, ses filles assurent le service et sa femme est derrière les fourneaux. Le repas est simple, mais savoureux, préparé avec des produits locaux et beaucoup de gentillesse. Heureusement qu’il y a des gens comme eux pour permettre aux plaisanciers de faire escale sur cette île dont la réputation n’est pas toujours bonne.

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Nous contournons la pointe extrême de Saint Vincent. Les deux moulinets s’emballent à toute vitesse. Chacun prend sa place dans l’instant qui suit. Je remonte au vent afin de réduire l’allure du bateau. Naji s’empare de la première canne pendant qu’un des enfants remonte l’autre ligne. Un très gros poisson saute au bout de la première ligne hors de l’eau, montrant sa petite voile. Les enfants crient en cœur : « C’est un espadon voilier! » Pendant que Romain mouline pour ramener le rapala, sa ligne se tend, signe qu’il a également une prise. La canne de Naji retrouve sa légèreté, il a perdu la bête. Reste la canne à bâbord. On enroule le génois et je démarre le moteur. Il faut encercler la proie car elle se débat. Au bout d’une demie heure et plusieurs tours sur nous même, l’espadon nage à quelques centimètres parallèles au bateau. Comment on monte un monstre pareil à bord ? Naji s’empare de notre crochet et tente de le sortir un peu de l’eau afin de planter l’arme sous ses ouïes. L’espadon refait un saut, frôlant les pieds de Loïc, arrachant un peu de peinture bleue de la jupe. En tournant sur lui-même il coupe le fil de pêche avec son rostre avant de replonger libre, emportant le crochet et le rapala avec lui vers les fonds.

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Silence… Puis c’est la désolation totale ! Notre repas pour les prochaines semaines vient de nous échapper sous les mains. Après avoir surmonté les premières émotions de la défaite, on refait le match. Et si on avait… et imagine que… Les scénarios défilent pour enfin tirer une conclusion. On aurait eu beaucoup de mal à le monter à bord et non sans danger. Armé de son rostre redoutable il aurait pu blesser quelqu’un. Il faut revoir notre équipement de pêche et attaquer les gros moyens.

On se rend donc au magasin de pêche local à Bequia. On investit en premier dans un crochet beaucoup plus long, solide et de taille supérieur. Il me fait penser à mes cours de natation dans le lac glacial de Abcoude, le village ou j’ai passé ma petite enfance. La monitrice, une espèce de sorcière, tenait notre tête hors de l’eau à l’aide de cette espèce de gros crochet qu’elle calait derrière la nuque. La température de l’eau ne permettait pas d’y rester longtemps et on avait hâte de remonter l’escalier en bois, rendu glissant par les algues et autres mollusques, pour se réfugier dans le cabanon à peine chauffé.

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Bref, la nouvelle gaffe à la main, le sachet plein de nouveautés mordantes, nous remontons à bord pour retourner sur le lieu du festin de la veille. Nous sommes pleins de bon espoir, hyper motivés et sur de notre coup. Nous faisons une jolie boucle dans la passe entre Saint Vincent et Bequia, mais nous ne ferons pas de pirouette aujourd’hui, preuve d’une prise quelconque.

Cap donc vers Mustique sans poisson, mais avec un beau mouillage et un bon repas au Firefly à la clef.

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Atterrissage prévu dans l’après midi pour Sandra et Michaël. Ils ont pu bénéficier d’une balade touristique en avion en venant de la Barbade. Ils ont fait escale successivement à Saint Vincent, Mustique et Union avant d’atterrir finalement à Canouan après avoir survolé les différents lagons de l’archipel. Ils sont lessivés par le voyage mais je suis très contente qu’elle ait pu venir nous voir.

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Première escale aux Tobago Cays. L’état du ciel ne permet pas de faire ressortir la couleur des fonds dans toute sa splendeur, mais nos invités sont ravis. On retrouve Grikypac et donc Remi, Jean Louis et Ingrid en lisière du lagon non loin du cata Meteore, leurs copains.

Les retrouvailles se fêtent dans les règles de l’art et nous faisons connaissance avec Bea et Pierre. Grillades de poissons sur la plage et gigot d’agneau bio de sept heures. Les trente kilos de viandes que Naji a ramené avec lui fin Mars sont particulièrement appréciés par les amis qui ne mangent plus que du poisson depuis quelques mois. Même Ingrid mange pour la première fois de sa vie de l’agneau.

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On nous apprend que nous partageons notre piscine géante avec plusieurs requins marteaux, tigres et nurses. Je m’étais baignée proche du rif et je n’en ai pas rencontré, contrairement à Michaël qui se trouve face à face avec l’un d’entre eux. Il n’a pas tellement apprécié la rencontre mais a su garder son sang froid. Pierre a eu la visite de la cousine dans la soirée autour de son cata. Depuis, je ne suis pas particulièrement rassurée. Je préfère les tortues qui « broutent » dans les algues non loin de la plage.

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Nous laissons la petite bande de fêtards au mouillage, on les retrouvera d’ici quelques jours. Leurs ancres  font partie du récif maintenant. Il ne faut surtout pas déranger les petits habitants qui apprécient ce nouvel abri.

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On fête l’anniversaire de Nils à PSV. Il reçoit sa propre canne à pêche, leurres et flotteurs inclus. Il est aux anges ! Il couve sa boîte de pêche comme une mère poule et se lève à l’aube pour lancer sa ligne depuis le bateau. On fait escale à Sandy island au large de Carriacou pour une partie de beachball, snorkling et de pêche avant de jeter l’ancre à Tyrell bay, au sud de l’île. On se rend au ponton du « yachtclub ». Les voiliers, calés dans les bers, ont connus des jours meilleurs. Rongés par l’osmose, le sel et le temps, on a du mal à croire qu’ils navigueront encore un jour. Il n’y a pas beaucoup d’activités et le terrain ressemble à une décharge. Un clubhouse abrite une minuscule boutique vendant des tee-shirts et quelques boîtes de conserves, ainsi qu’un restaurant. On tient à notre santé donc on n’y mangera pas.

Notre petite balade vers le sommet de la colline donne une vue superbe sur les îlots inhabités au sud de Carriacou. L’état de la mer et la force du vent ne nous permettent pas d’atteindre le seul et unique mouillage. Nous essayerons d’y retourner en descendant vers Grenada.

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Salt Whisle Bay à Mayreau abrite une très belle plage en forme de croissant, bordée de palmiers. Il y a nettement moins de monde que la dernière fois et nous mouillons par à peine trois mètres de fond au milieu de la baie. Le scénario est toujours identique, baignade, promenade et far niente, mais on ne s’en lasse toujours pas.

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Avant de déposer nos invités à Canouan, nous voulons leur montrer Mustique et faire un pic nique sur la plage de Macaroni Beach. Salade, sandwichs et fruits de la passion sont au menu, beaucoup trop léger aux yeux de Nils qui réclame son plat de résistance. Son appétit est toujours aussi grand, il se rattrapera ce soir. Sandra et Mickaël nous invitent au resto pour fêter la dernière soirée à bord, car l’heure du départ approche.

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Réveil tôt pour ramener nos invités à l’aéroport de Canouan. En route nous lançons évidement les cannes et nous remontons notre premier wahoo entier de la saison. , car l’autre jour nous avions également une belle prise, mais la suite était moins glorieuse. La canne se pliait majestueusement et Naji sentait que la bête tirait. La pression s’est diminuée d’un coup laissant supposer la perte de notre poisson. Au bout du fil se trouve plus que la tête du pauvre Wahoo avec une empreinte de trois jolies dents. Nous avions croisés très probablement le chemin d’un cousin du fameux Jaws (Les dents de la mer version française). Sa vie a été déchirée entre nous et le requin de passage.

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Nous retrouvons Grikypac et même Meteore au même endroit que la semaine dernière. Ils n’ont pas bougé d’un mètre. Ils font partie du décor des Tobago Cays maintenant et figureront certainement dans la prochaine édition du guide de Doyle. Les plaisanciers qui s’approchent un peu trop prêt d’eux sont sommés de dégager vers l’autre coté de la baie, la partie pour les non résidents. Un écosystème s’est installé autour de la chaîne et l’ancre de Grikypac.

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L’eau turquoise forme le bassin idéal pour de multiples baignades et autres sports nautiques plus ou moins autorisés…

Je reste proche du bateau ou du rivage afin de minimiser les risques de me faire mordre par les fameux prédateurs qui ont pris possession du récif. Jean Louis, Pierre et les apprentis croisent leur chemin, chaque fois qu’ils partent en exploration mais ne semblent pas effrayés pour autant.

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Les enfants en compagnie de Remi se sont installés sur l’îlot Baradale. Ils ont construit une cabane à l’aide de branches de palmiers. Naji et Jean Louis sont contents du résultat et commencent à organiser l’installation d’un bar et d’un resto de plage, les dollars EC pleins les yeux. Mais le far niente est contagieux, donc on reste assis sur le sable lisant un livre ou jouant au scrabble. La fièvre d’immobilisme prend des proportions telles qu’on se fait même livrer les fruits et légumes, bouteilles de gaz pleines et poissons frais au pied du bateau afin de ne plus bouger du tout. L’état de Grikypac nous a tous affecté. Pierre et Bea qui avaient l’habitude de rester que deux trois jours au même endroit. Tubi avec Isabelle, Jean et leur fille Périne ont rejoint la petite troupe pour s’immobiliser plusieurs jours et nous avons également du mal à lever l’ancre.

Nous voulons visiter Grenada avant de remonter en Martinique et on décide donc d’évacuer les lieux demain.

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Pour fêter le départ dignement, Naji improvise une soirée libanaise à bord d’Alayat. Il s’arrange avec Tulla, notre copain boatboy, pour l’appro des ingrédients indispensables. Un coup de fil à la mama pour affiner la recette du Rouz et une bonne dose d’enthousiasme de la part du chef en font un repas mémorable.

La soirée sous le signe de l’amitié sur l’eau restera un souvenir et on dédie le plat de Rouz à Jean Louis qui s’appellera désormais Poulet Grikypac.

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Un dernier café à bord, un échange de coordonnées et chacun reprend sa route. Tubi est le premier à partir en direction de Mayreau. Meteore lève l’ancre pour se rendre à Union, puis nous remontons notre mouillage. Direction Union, Clifton, pour y faire quelques courses et jeter nos propres et les poubelles fraîchement récoltées auprès des autres. Ça fait partie de la solidarité sur l’eau également. Ce n’est qu’un au revoir. On se reverra certainement bientôt.

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Après une nuit à Carriacou, en route pour Grenada. On arrive tard dans l’après midi au Phare Bleu. Cette petite marina ouverte il y a seulement quelques semaines se situe au fond d’une anse sur la cote sud. Il ne fait pas très beau et la visibilité n’est pas terrible. Le chenal balisé ne figure pas sur les cartes, mais le guide Doyle donne plus de précisions. En cherchant un peu et avec l’aide des yeux des petits moussaillons, on trouve notre chemin entre les balises rouges et vertes qui marquent le chenal d’accès. Nous sommes accueillis par les proprios et nous glissons Alayat le long du quai. De l’autre coté du ponton se trouve un très vieux bateau feu suédois restauré et transformé en capitainerie, restaurant et salon. Je tombe immédiatement amoureuse de ce navire plein de charme. C’est une idée géniale, audacieuse et très originale.

Le phare date des années 1880, mais ça fait plus d’un demi siècle qu’il ne fonctionne plus en tant que tel. Heureusement qu’il y a des gens passionnés qui se lancent la restauration de ce genre de « monuments ». Le résultat est plus que réussit. Dans la baie flotte un bateau rouge vif avec un phare bleu tout droit sortie d’un conte suédois. Les enfants ont pris l’amer d’assaut et scrutent l’horizon à l’aide des jumelles depuis le sommet. Ils s’inventent des histoires et font fonctionner le phare à l’aide de leur lampe torche dès la nuit tombée. Ils font l’inventaire des navires qui passent au large et rapportent leurs observations sur un journal de bord.

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La marina est quasi déserte. Seul un couple d’Hollandais attend l’hivernage de leur voilier. Le phare, comme la piscine, deviennent la propriété et terrain de jeux des enfants pendant que Naji et moi bouquinent et profitent du calme. Le restaurant du phare est remarquable et les gens ici sont très sympas.

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Lena nous avait parlé de la chocolaterie qui se trouve dans le nord de l’île. On loue donc une voiture pour s’y rendre en passant par les routes qui longent la cote au vent. Ivan a causé de gros dégâts lors de son  passage en 2004. Les cimes des arbres ont craqués comme des allumettes sous la puissance du vent et une grande partie de la forêt tropicale a ainsi disparu.

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La chocolaterie ne ressemble pas du tout à celle de Willy Wonka. Une vieille camionnette est stationnée devant une maison bleue, portant le même dessin que celui qui a été peint sur la façade de la chocolaterie. Un type en caleçon sort au bout de quelques minutes de l’habitation. Il semble mal réveillé et n’a pas  les traits d’un homme originaire de l’île. L’américain nous montre son usine en quelques minutes. Quelques machines de l’an 0 ronronnent, mais fabriquent donc des tablettes de chocolat, et oui biologiques.

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L’intérieur de l’île est verdoyant et comprend de nombreuses cascades. Nous visitons les Concord Falls. Ce ne sont pas les plus jolies, mais la chaleur nous retient d’une promenade pédestres jusqu’aux chutes plus spectaculaires. Nous ne sommes pas de bons ‘hikers’, mais le bassin de l’eau douce qu’offre notre chute convient parfaitement aux enfants. Après ce rafraîchissement nous découvrons la ville de Saint Georges. Je ne sais pas si la vieille ville a souffert de la puissance de Ivan ou plutôt des récents troubles politiques, toujours est il que seuls les clochers de plusieurs églises ont résisté à la violence. Dénudés, ils dépassent les toitures et maisons multicolores de cette ville qui semble se reconstruire petit à petit.

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Voilà que Alayat a atteint la latitude 11°58, nous n’irons pas plus au sud cette fois ci.

RATATOUILLE ET LANGOUSTE

La famille Amiens s’est débrouillée pour venir nous voir sur les îles. Il faut donc faire un petit programme sympa mais le temps ne veut toujours pas se montrer clément. Dès que l’état de la mer le permet, nous prenons le large. JM a connu des conditions difficiles en mer pendant sa jeunesse, les années folles sans souci, femme ou enfant. Il est donc vacciné et le trajet devrait bien se passer.

Un léger vent de travers accompagné d’une houle de Nord Est nous pousse en direction de Sainte Lucie. On dormira à Marigot Bay ce soir. Nous sommes accueillis par plusieurs boatboys peu aimable. Ils sont une petite dizaine à défiler l’un après l’autre proposant des marchandises telles que des tortues en pierre, panier à fruits tressé avec des feuilles de bananiers ou encore des t’shirts imprimés de slogans habituels. Des produits indispensables à notre survie à bord quoi ! On refuse donc poliment ces gadgets plus qu’inutiles sur un bateau qui est déjà surchargé. Ça ne leur plait pas vraiment et nous avons droit à plusieurs réflexions hostiles. Il n’y aura pas bagarre, mais nous ne remettrons plus les pieds ici. Marigot est devenue de plus une destination phare pour les sociétés qui proposent des promenades en mer en maxi-cata. Le haut parleur de l’un essaie de couvrir la voix de l’autre tout en fonçant comme des malades à travers la baie.

Le site est toutefois beau et nous passons une bonne soirée chez JJ’s dans son restaurant sur pilotis blotti dans les mangroves au fond de l’anse.

Malgré les conseils des habitués, nous allons au moins effectuer les formalités de douanes pour les Grenadines à Bequia. Si nous aurons un contrôle, l’amende est telle qu’on aurait pu manger des langoustes trois fois par jour. Donc, sage comme nous sommes, difficile à croire quand on connaît les deux capitaines, nous partons, munis de nos passeports et cahier orange, chez les hommes en uniforme. Pavillon de complaisance hissé à tribord, pavillon jaune Q affalé, nous pouvons partir à Mustique. L’île est l’havre de paix pour VIP fortuné. Le taxi nous fait faire le tour de l’île. On se croirait dans un pays imaginaire. Pas un papier par terre, le gazon en bord de route coupé aux ciseaux, des gens serviables et aimables partout et des maisons, villas grands luxe dans des jardins fleuris.

La plage de macaroni bay se trouve sur la côte au vent. Il n’y a pratiquement personne, mais les enfants font en sorte de briser le silence. Pour finir en beauté, nous dégustons un bon poisson chez Basils.

Nous allons récupérer Marie-Pascale et George Eric à Blue Lagoon au sud de Saint Vincent. Romain accompagne JM et Béa dans leur navigation jusqu’à Mayreau et nous embarquons Pauline. Les deux bateaux se retrouveront ce soir au mouillage.

La navigation jusqu’au point de rencontre se fait en un temps record et nous arrivons même un peu en avance. Un boatboy amène nos deux invités en annexe, car nous sommes contraints de rester en dehors du rif, le passage n’est pas assez profond. Marie monte à bord sans trop de difficultés malgré son atèle au genou. Ils n’auront pas le temps de prendre « mer calme ». On repart aussitôt au sud pour rejoindre les amis.

Les conditions sont idéales pour nos nouveaux équipiers. Un bon petit vent trois quart avec une houle modérée. Georgio défait la grande voile de son dernier ris afin d’engager la course avec un Dufour 525 que nous rattrapons petit à petit. En le dépassant nous ne pouvons nous empêcher de nous moquer un peu de notre concurrent. Nous avions vu ce Dufour trois jours auparavant et j’avais lancé le défit en disant que je voudrais bien faire une petite régate avec lui. Chose faite et plutôt contente du résultat.

Notre atterrissage à Mayreau se fait sous un grain. Le mouillage est bondé. On préfère jeter un œil dans la baie un peu plus au sud, car nous craignons une nuit blanche si nous restons là. La baie est nettement moins jolie, mais beaucoup plus grande et calme. On demande à JM par VHF de lever l’ancre et de nous rejoindre. La nuit tombe rapidement et nous avec.

HORREUR, qui a crevé nos briques de lait ? Qui a osé manger nos pâtes Cecco ? Qui a gouté les petits pains au lait ? Nous avons embarqué un troisième invité ? C’est un véritable cauchemar ! Nous avons regardé le dernier film Pixar au moins quatre fois avec tant de tendresse. Le personnage principal était si sympa et intelligent ! Ratatouille est adorable sur le petit écran, mais pas sur notre voilier !!!

Naji et moi sommes désespérés. Tout, sauf ça ! Comment se débarrasser de ce rongeur dévastateur dans les meilleurs délais ? Cap sur Union, l’île la plus proche pour se procurer tapettes, granules ou potion magique. Ratatouille est devenu une obsession et tout le monde tente de nous calmer et de relativiser l’événement.

Armé jusqu’aux dents, nous partons en direction des Tobago cays, la destination phare des Grenadines. Le ciel est toujours chargé mais il y a suffisamment de lumière pour trouver le chemin entre les bancs de coraux. Nos ancres s’enfoncent sans problèmes dans le sable blanc du lagon et nous laissons filer plus de quarante mètres de chaînes ce qui doit permettre de résister contre les coups de vent qu’abritent parfois les grains.

On dépose l’ensemble de l’équipage sur la plage et nous retournons nettoyer les premiers dégâts occasionnés par Ratatouille. Le spectacle dans les cales est désolant. Du lait caillé partout, mélangé à des morceaux de cartons. Nous installons les pièges avec l’espoir d’attraper l’intrus d’ici quelques heures.

Il a du embarqué clandestinement au port du Marin en empruntant les amarres qui font office de passerelle. C’est le dégoût. Heureusement que les copains nous remontent le moral et nous font oublier un peu ce monstre. La nuit j’ai du mal à trouver le sommeil pensant entendre ses pas en permanence…

Les pêcheurs et boatboys sont très sympathiques ici. On plaisante avec eux, Naji négocie dans la bonne humeur des thons frais et des langoustes. Ce sont les dernières semaines pendant lesquelles on peut encore acheter les langoustes. Début mai commence la période de reproduction et on ne devrait plus en proposer. Il faut donc profiter et c’est ce que nous faisons. On les fait griller sur le barbec à l’arrière du bateau après l’apéro préparé par Georgio d’après la recette de Colette (Ti punch à la Molarette).

Romeo vient nous proposer du thon frais et Naji le transforme en tartare de thon façon Béa. On embarque le déjeuner à bord de l’annexe et nous déballons nos mets sur les bancs qui se trouvent sur la plage. Pendant que nous dégustons on négocie le repas de demain midi avec Wilma, la patronne des lieux. Elle organise en effet des repas de grillades sur la plage pour les gens de passage ou pour ceux qui débarquent des catamarans ‘sortie en mer’. C’est donc un peu touristique, mais malgré ça, l’ambiance est spéciale et le site magique. On ne se lasse jamais des différentes couleurs de l’eau sous le soleil radieux des Caraïbes. Les hommes partent à la découverte des fonds coralliens pendant que les filles bronzent sur la plage. Les enfants construisent une cabane dans les cocotiers et font de la cuisine de sable à l’ombre des palmiers.

Les journées passent à toute vitesse et il faut déjà penser au retour. Il faut remonter les 130 miles vers la Martinique. On quitte donc Tobago après le fameux repas aux langoustes chez mamie. C’était un grand moment, mais il faut y aller.

Nous arrivons à Mustique après une navigation un peu pénible contre vents et marées. Il n’ y a plus de bouées libres et il faut donc jeter l’ancre. Ce n’est pas évident car les fonds sont parsemés de gros morceaux de coraux morts, et il est donc très difficile d’atteindre le sable. Nous tentons d’accrocher le mouillage à quatre reprises, mais en vain. La nuit tombe. Nous laissons filer cinquante mètres de chaînes en espérant que le vent prévu pour cette nuit ne se lèvera pas. On mettra notre alarme de mouillage et on gardera l’oreille attentive.

Au lever du jour, nous ne sommes pas au Panama, donc tout va bien. On fait une visite éclaire à terre, le temps de prendre un café sur la terrasse de la maison rose en sucre d’orge. Un petit stand propose quelques fruits locaux, entre autres des fruits de la passion que Marie veut ramener à Marseille. Nous sommes obligés d’écourter notre séjour sur l’île car il faut se rendre à Cumberland à Saint Vincent pour être sûr de retourner au Marin avant le départ de l’avion des Amiens. Après une escale rapide pour avitaillement à Bequia, nous arrivons en fin de journée à destination.

L’accueil est assuré par les boatboys sur planche à voile ou barque multicolore pour la plupart à la rame. Seul le chef possède une embarcation motorisée. Contrairement à ceux de Sainte Lucie, les gens ici sont plutôt patients, discrets et sans agressivité malgré leur look ‘bad boy’. Le chef nous indique l’endroit ou jeter l’ancre. Joseph-the-rasta s’empare de notre aussière à l’arrière du bateau pour la fixer autour d’un cocotier. Ce système de mouillage permet d’amarrer les bateaux dans des criques profondes en sécurité.

Nous sommes contents que le père de Rémi nous a parlé de Cumberland et son resto Black Baron, car l’escale vaut vraiment le coup. Nous avions banni la Côte de Saint Vincent depuis que des problèmes de sécurités sont devenus chose courante. Des trafiquants de drogues n’apprécient guère la présence des plaisanciers qui pourront être témoin de leurs activités illicites. Cumberland et quelques baies environnantes ne semblent pas affectées et on peut y faire escale sans souci particulier.

Le rituel de défilés des boatboys, tels que Maxwell, Stanley et frère permet de faire le plein de fruits, de se procurer le menu du restau du soir et de passer commande depuis le bateau. Ricki est autorisé par le patron du Black Baron de s’occuper des réservations et les différentes transactions se font dans la bonne humeur. On essaie de satisfaire au mieux l’ensemble de la troupe en prenant un ananas à l’un, des pamplemousses à l’autre et de commander du pain frais pour demain 6h30 au dernier.

En rentrant chez Black Baron, tenu par un couple de français, on est projeté auprès de johnny Depp dans le dernier film des pirates des Caraïbes. La déco est très originale avec lustres, coffres à trésors, cordages et piraterie de tout genre. C’est génial ! Nous dînons à la lumière des chandelles dans un cadre tout à fait dépaysant.

Notre boulanger ambulant se pointe à l’heure précise au petit matin et Joseph-the-rasta, qui doit dormir à bord de sa planche à voile, escalade les rochers pour couper le cordon qui nous retient à terre.

Nous avons 70 miles devant nous, mais le temps semble correct et la mer peu agitée. On profite de la belle lumière du matin qui illumine les versants acores, et verdoyants de la côte Ouest de l’île. Le passage entre Saint Vincent et Sainte Lucie peut être musclé mais nous avons pris nos précautions en réduisant les voiles. Le vent se renforce comme prévu en rentrant dans la passe, mais la mer est belle et l’angle du vent entre 70 et 80 donc idéal pour faire un peu de vitesse.

Le ciel reste chargé mais il n’est pas particulièrement menaçant. A mi-chemin la luminosité diminue et un grain se prépare. Alayat se trouve à environ un demi-mile de Dream Weaver. Avec l’approche du grain le manomètre affiche des valeurs entre 20 et 30. On prévient JM pour affaler ses voiles le temps que le grain passe. Nous prenons un deuxième ris, sous trinquette et voiles réduites le speedo dépasse les 8 nœuds. Pendant une dizaine de minutes, le vent frôle les 35 nœuds et nous déventons la grande voile afin de limiter la gîte. Pas de souci à bord d’Alayat mais nous sommes inquiets pour la famille Amiens. On guète le voilier au loin sans pouvoir faire grand-chose. Ils ont affalé toutes les voiles donc a priori ça passe. Il faut voir si le moral suit, car ce n’est pas évident d’encaisser ces conditions quand on n’est pas habitué.

Après une petite heure le ciel s’éclaircit et le vent tombe. On ose enfin appeler JM par VHF pour faire le bilan. Pas de casse, mais nous allons prendre Béa et Maxime à bord dès que nous serons à l’abri derrière Sainte Lucie. Georgio a perdu le ploum ploum et embarque à bord de l’annexe à l’assaut de Dream Weaver et l’équipage quelque peu secoué. JM et Georgio poursuiveront le voyage à deux pendant que Béa nous rejoint avec les enfants.

Le restant du trajet se passe sans problème, mais JM est lessivé. On immobilise les deux bateaux en face de Sainte Anne et l’ensemble des grands et petits marins s’écroule en début de soirée. La Molarette a donné un petit coup de pousse et chacun récupère ainsi d’une journée de navigation éprouvante.

Chaque chose à sa fin. Il faut rendre la clef du bateau et reprendre l’avion pour la métropole. Bref, après un petit bain du matin on rentre au port. Les Amiens préparent leurs affaires, pendant que nous nous jetons sur la jeune fille qui nous apporte les pièges à rats. Eh oui, Ratatouille fait toujours rage à l’intérieur des cales et il a même fait son apparition auprès de Marie. La fille nous assure que ses pièges fonctionneront et si jamais nous ne l’aurons pas attrapé d’ici mercredi, elle nous enverra sa brigade. Je ne sais pas en quoi elle consiste, mais elle devra être bien rodée. J’ai le pressentiment que nous avons affaire à un spécimen au moins aussi intelligent que son cousin qui brille sur le grand écran. Affaire à suivre…

Les Amiens nous quittent bronzés et dorés, malgré que le temps n’ait pas été terrible. Ils ont beaucoup navigué, mais je pense que ça valait le coup quand même.

Nos deux coéquipiers restent encore deux jours avec nous et on les amène à Grande Anse. Le vent est enfin tombé et nous dégustons la côte de bœuf qui s’est finalement décongelée (excuses aux Amiens).

La séance de snorkling du matin se fait en compagnie de quelques gendarmes, équipés de bouteilles d’air comprimé, qui s’aventurent dans le même secteur. Cette activité nautique ne figure sûrement pas dans leur contrat de travail, mais on a certains avantages quand on est muté sur les îles. Libre interprétation de la fonction publique au service de la collectivité locale. Quelque chose comme ça ?! Dans un sens il a rempli cette tache en montrant quelques habitants particuliers du récif aux enfants. Afin de compléter ses activités physiques, Georgio se lance dans la navigation à bord de notre Open Bic. La bôme a failli l’assommer, mais il a tenu bon. Il a même embarqué les trois petits moussaillons avec lui.

Ils auraient bien voulu prolonger leur séjour, mais les enfants et le travail les attendent. Nous avons eu deux équipiers hors pair à bord et ils pourront revenir quand ils le souhaitent. Ce n’est pas facile de se retrouver parmi notre petite famille avec ses habitudes dans un espace réduit. Vive l’amitié…

Abandonné de tous, nous reprenons les réparations, le nettoyage, la dératisation et bientôt le CNED pour la dernière séquence. Le ponton 3 est à nouveau notre QG en attendant de partir au sud. Le moral n’est pas au top. Le moteur fume bleu, le propulseur d’étrave fait des caprices et nous n’avons toujours pas mis la main sur monsieur Ratatouille. Ce dernier prolonge son séjour et apprécie plus particulièrement les fils électriques. Il y a donc urgence que l’équipe de dératisation revient à bord. Malgré leur caméra et planches collantes, ils n’ont pas trouvé la solution pour capturer l’intrus « dead or alive ». Nous accrochons une affiche avec écrit en gros WANTED et nous multiplions les pièges. Je me procure de nouvelles tapettes sur lesquelles on fixe fromage et saucisson de chez Leader Price. Il n’espère tout de même pas des denrées de chez Fauchon !!!

En attendant les pièces pour le propulseur, nous allons faire vérifier notre Yanmar à Rodney bay à Sainte Lucie. Le type ici au Marin n’est pas fiable. Il ne répare pas, il remplace. C’est plus simple et surtout beaucoup plus lucratif. Ilan semble très pro et nous partons donc à Sainte lucie pour faire ausculter notre ami Yanmar.

La navigation nous fait du bien. Le port nous trouve une petite place au fond du lagon à quai. Pour se consoler nous dînons au restaurant The Edge. Ce sont nos amis suédois qui nous ont donné ce bon tuyau. Les sushis y sont effectivement délicieux. Loïc et Nils nous aident à finir notre plateau avec un appétit digne d’un japonais.

Ilan examine le malade et après un rendez vous téléphonique avec les spécialistes en Floride il conclue qu’il faut ajuster les soupapes, mais que la fumée provient certainement de la mauvaise qualité du fuel. L’or noir n’est pas traité de la même façon ici qu’en Méditerranée. Il doit provenir directement des pipelines du Venezuela dans l’état brut. Ce n’est pas très écolo, mais c’est comme ça…. On continuera donc de fumer jusqu’à notre retour en Europe.

Pendant qu’Ilan a le nez dans le moteur, Naji jette un coup d’œil derrière le tableau électrique. Là où notre clandestin a fait rage. Non, ce n’est pas vrai ?! Nous allons pour la première fois de notre vie fêter la mort de quelqu’un. La gourmandise lui a été fatale. Il a la tête dans le saucisson, mais ne pourra pas en profiter puisqu’il a la tête dans notre guillotine. C’est un très grand soulagement. L’humeur à bord avait prit un sacré coup depuis sa découverte et le temps commençait à être un peu long et les dégâts considérables. Naji a donc remplacé les câbles abîmés et l’ambiance à bord s’est nettement améliorée.

On repart donc soulager vers la Martinique pour faire réparer le propulseur. En quittant le port de rodney bay, une surprise nous attend. La quille bute sur un gros tuyau en caoutchouc qui traverse la baie de long en large. Ils ont du le bouger depuis, car nous sommes bien rentrés par là. Prisonnier de la marina, nous faisons demi tour en réclamant de l’assistance à la capitainerie. Le premier nous dit de foncer. Hors de question. Le deuxième plonge pour descendre l’obstacle à l’aide de ses pieds. La méthode ne nous inspire pas confiance, mais ne soyons pas de mauvaise foi. Nous serons une fois de plus catapulté en arrière. Le troisième comprend qu’il faut saboter l’ouvrage pour nous permettre de sortir. Bref, une heure plus tard, Alayat est libéré et nous mettons cap au nord.

Le canal de Sainte Lucie est réputé généreux en poisson et Nils lance notre nouvel appât dans l’eau. On le baptisera Georgio. Il est trop fort. Un joli thon germon se glisse sur la plage arrière. Le repas est assuré pour midi dans la baie de Sainte Anne. Après un bon déjeuner, Nils et Romain se lancent dans une régate en Open Bic. On retrouve notre place au port en fin de journée et les enfants retrouvent ainsi leurs copains et leur vie de ponton 3.

RETOUR A LA CASE DEPART

Le BMS nous interdit de sortir du port jusqu’à demain. Il faut occuper l’équipage et puisque les taches de nettoyage et de réparation sont achevées nous partons vers les montagnes de Basse Terre (drôle de nom).

Les enfants ont repéré sur le plan de la Guadeloupe un parcours style Indian Forest. En route donc pour la route de la traversée qui relie les deux cotes en passant par la montagne. C’est une belle balade car la nature y est généreuse. La pluie arrose pratiquement tous les jours les versants donnant de quoi boire aux arbres et plantes tropicales afin de s’épanouir pleinement. Il pleut d’ailleurs copieusement quand on arrive à notre première destination, les chutes de …

Les bambins reconnaissent le sigle du parc national de Port Cros à l’entrée du chemin. Après lecture des panneaux, nous apprenons que ce parc fait partie de la même association, ce qui explique le dessin.

On décide de poursuivre jusqu’en bord de mer pour déjeuner avant de retourner vers l’attraction tant attendue par les garçons, il pleut des cordes, nous aurons peut être plus de chance dans l’après midi.

On déjeune dans un resto perché sur les falaises donnant une vue sur le rocher qui fait partie de la réserve Cousteau. La houle rentre dans la baie et même ici on voit que la mer doit être encore formé sur les cotes exposées. Les vagues s’engouffrent dans les creux de la falaise sous nos pieds, se qui ne semble pas déranger les iguanes qui font bronzette sur la pierre chauffée par le soleil.

La pluie a cessé et nous sommes donc condamnés à suivre nos garçons dans l’exploration des cimes des arbres. Si j’avais su…

Je n’aime pas particulièrement  grimper dans le mât, ni dans des arbres, mais bon, je ne veux pas gâcher la fête. De plus, un peu d’exercice physique ne me fera pas de mal, sois sportive.

La fille nous fait faire un petit parcours pour juger nos réflexes et voir si nous suivons les consignes de sécurité afin d’éviter d’en perdre un en cours de route.

Ça fera désordre quand on rentre en France. On ne l’a pas perdu en mer, non, il est tombé d’un arbre dans la jungle de la Guadeloupe…

Bref, armé d’un harnais, deux sangles avec mousquetons et un truc pour tenir sur le fil de la tyrolienne, on se lance sur les traces de Tarzan et Jane. Naji en tête du pelotons, suivi de Loïc, Romain et puis Nils. Moi, je dois m’assurer que Nils détache et attache ses mousquetons au bon moment et au bon endroit. En réalité il se débrouille tout seul. C’est maman qui est moins rassurée. Je pense abandonner à plusieurs reprises la course, mais il n’y a pas de porte de secours dans la jungle. Je crains plus particulièrement l’atterrissage avec les tyroliennes sur les minuscules plateaux montés à plus de dix mètres du sol.

Je n’ai pas vraiment fait honneur à Jane, mais j’ai fini le parcours, sans avoir eu recours aux pompiers.

L’épreuve nous a mis KO. Demain on reprend la mer, c’est plus sur…

Tabasco, le voilier Suédois nous attends aux Saintes. On dit au revoir à Patrick, échangeons quelques coordonnées et nous sommes prêts pour prendre le large. La mer s’est bien calmée et nous arrivons en début de soirée dans la baie du Bourg. Lena et Peter ont fait route depuis la Dominique et nous sommes contents de les retrouver après plus de deux mois. Ils sont allées jusqu’à Grenada et chacun raconte son voyage.

Naji a préparé des sushis pour tout le monde. En profitant de ce repas, on prend connaissance de leurs endroits préférés, leurs découvertes et rencontres. Ils ont encore un long voyage devant eux jusqu’en Suède. On leur tire notre chapeau, mais ce sont des vikings, donc des marins capables d’affronter gros temps et pirates.

On profite d’une journée au mouillage avant de quitter les Saintes et Tabasco, pour aller en Dominica. Les six têtes blondes partent en exploration sous-marine avec Peter, pendant que Naji profite du calme pour travailler, oui je dis bien travailler un peu avant de partir à Aix la semaine prochaine.

Lena et moi attendons l’expédition Cousteau sur la plage du pain de sucre. Le séjour sera de courte durée. Loïc met le pied sur un énorme oursin et hurle de douleur. La bête y a laissé une dizaine d’épines qu’il faut essayé d’extraire. Sous les hurlements du pauvre Loïc, Naji charcute son pied, mais ces épines cassent et s’enfoncent dès qu’on essaie de les attraper. Le livre médical du bord conseille de mettre le membre atteint dans de l’eau chaude, d’appliquer de l’huile par la suite, ce qui doit à priori les libérer.

Désolé, monsieur le docteur, ça ne marche pas. Il faut faire avec jusqu’à notre arrivée en Martinique, car on aura du mal à trouver un médecin à Dominica.

Nous levons l’ancre tôt dans la matinée en promettant à Tabasco de venir les voir à Stockholm et vice versa.

Nous sommes encore à quelques miles de Portsmouth, quand un boatboy vient nous accueillir déjà. La traversée a été assez musclée, une mer agitée et un vent de SSE frôlant les 25 nœuds en permanence. On dit donc à notre ami de revenir dans l’après midi le temps d’effectuer les formalités et de ranger le bateau qui subit toujours quelques transformations pendant un parcours au près serré.

L’intérêt de notre arrêt ici est de visiter l’Indian river. On se met d’accord avec Alexis, notre hôte de ce matin, sur le prix et le parcours. Mais avant, nous recevons les douaniers à bord. C’est vraiment génial. Ils débarquent avec l’attaché caisse contenant les formulaires, tampons et papier carbone. Les trois militaires en tenu de combat facilitent ainsi la vie des plaisanciers et ils ont en même temps un œil sur ce qu’il se passe dans la baie. Plutôt rassurant, car la Dominica est extrêmement pauvre. Ils ont subi un cyclone très dévastateur l’année de leur indépendance détruisant la plupart de la culture de l’île. Depuis, la population a beaucoup de mal à se redresser et l’écart entre les riches (politiciens et administration) et le reste de la population est énorme. On trouve que très peu de denrées sur l’île et les habitants se débrouillent comme ils peuvent.

Alexis nous amène à l’embouchure de la rivière ou son frère nous attend dans son bateau en bois. La rivière fait partie d’une réserve et il est donc interdit aux embarcations motorisées. Des iguanes profitent du soleil et les fleurs sauvages se tortillent autour des lianes suspendues au dessus de l’eau de la rivière. La salinité de cette dernière diminue au fur et à mesure de notre progression. Il nous fait remonter la rivière à l’aide des pagaies en racontant sa vie. C’est un autre monde… La chanson le dit: être né quelque part ! C’est vrai qu’on peut s’estimer heureux de pouvoir choisir son avenir, plutôt que de subir…

Je quitte le petit bateau avec un sentiment de tristesse à l’égard de cet homme qui a dit tant de choses gentils sur nous et qui a raconté son histoire avec tant de sincérité et de courage. Je lui souhaite donc bon  courage. Nous ne sommes pas indifférents, mais parfois ignorants. Les choses simples et évidentes ne le sont pas en réalité. Encore une fois, on ne refait pas le monde, mais de telles rencontres remettent les choses dans leur perspective.

On quittera Dominica demain pour atteindre la Martinique en fin de journée. On tente d’apercevoir une trace des baleines qui longent les côtes sud de l’île, mais en vain. Le plan d’eau change de visage quand on dépasse l’îlot qui marque la pointe extrême sud. La mer se creuse rapidement et le vent accélère. Un ris, puis deux ris. Le génois est échangé contre la trinquette. Nous savons que le passage entre les îles est souvent assez sportif et puisque les alizés sont soutenus, il faut amariner la totalité de l’inventaire du bateau. Le vent a tendance à virer au SE et on met le moteur en route pour nous aider à tenir le cap.

Après quelque temps le ronronnement du moteur s’arrête. Qui a tourné la clé ? Personne, donc il y a embrouille. Naji essaie de redémarrer, rien. Il faut réamorcer la pompe d’alimentation de fuel. Chose faite, mais toujours rien. Nous sommes habitués à ce genre de problèmes depuis cet été et nous gardons donc notre sang froid.

On prend contact avec le ponton de Bakoua dans la baie de Fort de France. Ils nous attendent et peuvent nous remorquer au cas ou. Le vent veut bien adonner à l’approche de la Martinique et nous pouvons reprendre le cap direct. Une fois à l’abri de la houle, le bateau roule moins et nous tentons de redémarrer l’engin. Ça marche à nouveau donc on devrait arriver à bon port sans assistance.

Nous continuons néanmoins à la voile jusqu’à l’entrée du mouillage en face du ponton. Avant d’affaler on vérifie que le moteur veut bien fonctionner et c’est le cas. Nous nous glissons à coté d’un magnifique Wally battant pavillon Norvégien. Tient ça change des bikinis. Sauf que l’équipage féminin est bel et bien en petite tenue.

Nous finissons une bonne partie du travail du CNED car il ne fait pas très beau et il faut finir l’évaluation avant que Naji ne parte en France. Donc, on chante, on bricole et on fait de l’anglais. Mes trois ténors n’ont pas tous le même niveau de chant et l’épreuve s’avère plutôt impossible pour le pauvre Romain qui essaie de suivre le canon proposé. On espère que la correctrice sera clémente et pas trop déçue car étant elle-même soprano dans un cœur, elle va devoir subir…

Bref, le CNED n’oublie aucune matière, mais elles ne sont pas toujours réalisables sur un voilier. La construction d’une flûte de pan pour Loïc par exemple : mission impossible !

Les magazines sont découpés l’un après l’autre pour les collages, car j’évite au maximum la gouache et la peinture à l’huile. La banquette du carré, qui sert de banc d’école, est, malgré les restrictions, égayée depuis la rentrée des classes par des taches et traits de toutes les couleurs. Les paires de ciseaux ont eu raison d’un des coussins et les agrafes ont trouvé leur chemin dans le plancher. Les cahiers ont commencé à se décomposer. Je ne sais pas si la colle de reliure n’aime pas le climat ou si c’est du à nos états d’énervement successifs ?

J’ai proposé de faire un feu de joie avec les cahiers une fois l’école terminé, mais ça me ferai trop mal au cœur de brûler le travail obtenu avec tant de sueur.

Nous avons bien avancé le programme et il leur restera uniquement une séquence à faire après les vacances de Pâques. Il faut mieux car le voyage vers le Venezuela comprend de nombreuses traversées et je ne crois pas qu’on trouvera un bureau de poste sur les îles.

On n’y est pas encore. On part au Marin pendant au moins une semaine, le temps que Naji fasse un aller-retour en un temps record vers la France.

Les enfants retrouvent leurs marques au sein de la marina. Sonia et Benoît de Marin Plongée, le bateau Mamayamba (l’ancien cata de Yannick Noah), Remi qui voyage sur le Beneteau 57 et Lara, la petite copine de Nils qu’on avait rencontré début Janvier. Le temps est vraiment instable au point qu’il est devenu le sujet de discussion sur les pontons. Les vieux loups de mer ne comprennent pas non plus pourquoi il y a toujours autant de vent et de pluie à cette période de l’année.

Il faut faire avec et prenons les choses du bon coté, au moins on n’aura pas trop chaud au port.

Nous resterons plusieurs jours ici en attendant le retour du beau temps et l’arrivée de la petite famille Amiens.

DEMI TOUR

Ici elle se nomme non pas Eole mais Alizée. Nous avons eu affaire à notre chère Déesse Eole lors de notre passage en Méditerranée cet été. J’ai donc découverte une autre déesse qui règne sur les eaux turquoises des petites Antilles. Alizée est sensée être au top du mois de Novembre à début Février, période pendant laquelle elle pousse la flotte d’Est en Ouest. Cette année elle a puisé dans ses réserves en soufflant fort jusqu’à la mi-mars, chose plutôt rare.

Dans deux jours nous serons des clandestins aux BVI car notre visa d’un mois arrive à échéance. Le vent ne veut toujours pas faiblir et un départ avant quatre jours n’est pas envisageable. Nous devons non seulement remonter contre le vent, mais nous aurons également le courant et la houle dans le nez.

Nous croisons un couple anglais qui devra à tout prix se rendre à Saint Martin avant demain soir. Il y a 25 nœuds avec des rafales à 30 dehors venant de l’Est. Le cap pour Saint Martin est de 120 degrés ce qui rend une route directe impossible. Il faut donc tirer des bords dans une mer démontée, au près serré. Ce n’est vraiment pas une mince affaire et absolument pas drôle. Le gentleman est un skipper chevronné, donc habitué à affronter des situations difficiles, mais quand même. Sa femme n’est pas tellement ravie, mais reste, comme toute bonne anglaise, très polie et elle ne se manifeste pas plus que ça.

Nous quittons l’abri douillé en même temps et on les voit emprunter la passe avec un petit pincement au cœur. La coque blanche monte, puis glisse dans le trou béant entre deux vagues ou elle disparaît pour réapparaître un peu plus tard en haut d’une nouvelle crête. Elle s’éloigne lentement pendant que nous faisons route vers Cooper Island protégée de la fureur qui règne à l’extérieur.

Le mouillage est agité. Les rafales sont par moment assez violentes et Alayat fait des mouvements brusques en tirant sur le mouillage. Le pont est arrosé plusieurs fois par une pluie diluvienne. On se regarde Naji et moi et on pense à la même chose. Combien nos copains outre manche ont du souffrir pendant cette traversée courte (

80 miles

) mais réputée difficile.

C’est décidé, nous préférons rentrer dans la clandestinité plutôt que subir une traversée cauchemardesque.

Nous allons attendre une accalmie qui est prévue pour demain, après demain, comment être sur avec des déesses comme Alizée.

Nous sommes le 6, dernier jour de visa. On effectue donc les formalités de sortie en espérant de ne plus rencontrer de douanier sur notre route avant le départ.

Notre stratégie de routage consiste à naviguer le plus possible au nord avant d’incliner notre route sur 150° vers Saint Martin. Pour cela nous allons faire escale à Anegada, puis continuer notre route au nord pour une vingtaine de miles avant de prendre le cap.

Anegada est une île extrêmement plate qui se situe au nord de Virgin Gorda. Elle est entourée d’un rif (Horse shoe reef) qui constitue un des plus grands cimetières bateau de la région. Ce piège naturel s’étant sur plus de

20 miles

au sud-est de l’île corallienne et il faut donc rester bien loin.

Nous partons ce matin pour Anegada. Le vent a faibli et nous avançons au moteur. Le ciel est chargé et menaçant. Nous risquons de se faire arroser au large de Beef Island par une belle averse tropicale. Pas de rendez-vous ? Pas de rendez-vous ! On peut donc faire un arrêt à Marina cay où on retrouve les amis sur Maxandre.

Il faut y aller maintenant. Seul de petits cumulus de beau temps traversent le ciel et le soleil est radieux, prêt à nous éclairer les fonds à l’approche d’Anegada. Ça tombe bien car nous constatons un écart assez important entre notre position GPS et le chenal balisé de Setting point. Nous sommes troublés par la situation. Nous avançons sur la pointe des pieds pas sur du tout de notre position exacte. Le sondeur affiche

2 mètres

50 ! STOP DEMI TOUR ! Naji fait pivoter Alayat comme une ballerine sur place et nous retroussons chemin aussi vite. Le moral de cette histoire : Les aides à la navigation facilitent la navigation, l’électronique c’est bien, mais…

Rien ne vaut l’œil d’un marin averti.

Les balises sont bien là ! Pas en bon nombre comme sur les cartes marines, mais un rouge et un vert au moins pour marquer l’entrée du chenal.

Sur l’écran nous traversons des rifs, passons à travers de nombreux pâtés de corail comme les deux soeurs et nous avons à peine un mètre sous la quille. En réalité nous passons entre les deux bouées dans une eau cristalline sans la moindre tache brunâtre équivalente de haut fond.

Un Oyster est mouillé juste à l’extérieur de la dernière balise rouge et nous faisons de même. La couleur de l’eau devient de plus en plus clair en avançant vers le mouillage officiel et les fonds remontent de nouveau sous nos pieds. L’ancre s’accroche sans broncher et Loïc en profite pour se jeter par-dessus bord afin de vérifier le mouillage. Non loin on repère des hauts fonds. Les enfants savent qu’ Anegada est connu pour leurs langoustes et ils décident d’en pêcher sous les rochers. L’expédition en annexe ne donnera pas de quoi nourrir la famille mais on observe de très nombreux poissons autour de notre rocher dans ce vivier géant.

La pêche n’a pas été bonne, il faut donc acheter les bêtes auprès des pêcheurs qui s’installent sur le ponton en fin de journée. On réussit à négocier deux jolies bêtes qu’on fera griller sur le barbecue suspendu à l’arrière du bateau. On se régale, sauf Romain, qui n’est pas adepte de crustacés.

Il paraît que les plages sur la cote nord de l’île sont exceptionnelles. On part donc à bord du fameux taxi plein air que les enfants adorent avec Mitch pour Loblolly bay. La cote est très sauvage et les rifs qui bordent la plage sont seulement à une centaine de mètres au large. Les vagues se brisent sur la barrière corallienne. La mer porte encore les séquelles des intempéries des derniers jours.

Elle finie par se calmer en fin de journée et notre départ pour Saint Martin est donc imminent.

Le réveil sonne à l’aube. Nous avions changé de mouillage pour aller à Pomato point afin de faciliter le départ matinal. On contourne l’extrémité ouest de l’île en attendant les premiers rayons du soleil. La mer est encore un peu hachée et nous progressons en tapant dans les vagues vers le nord. Les fichiers grib ne nous ont pas menti. Le vent est effectivement orienté au Nord-Est. S’il ne change pas d’avis, nous allons tirer un bord direct vers notre destination Simpson Bay.

Le cadran de contrôle du moteur affiche 2000 tours et il est temps de dérouler le génois pour stabiliser et en même temps pousser le bateau. Il n’y a pas beaucoup de vent mais suffisamment pour aider le moteur à gagner un nœud et demi. Curieusement nous avons le courant avec nous. Du coup on fait pratiquement 8 nœuds sog, c'est-à-dire au sol. Moteur 6 nœuds + 1 nœud Génois + 1 nœud courant, ça fait une très bonne vitesse.

Mais est-ce que cela va durer ? Eh ben oui, nous avons parcouru les

85 miles

en treize heures ! Quel bonheur.

Juste avant d’arriver à Simpson bay, je vois une baleine sauter au loin. Je n’ai jamais vu ça c’est très impressionnant. Nous irons voir les baleines au large de Dominica quand on se rendra à Portsmouth dans deux ou trois semaines.

Le soleil se couche pendant qu’on parcourt les derniers miles. Une dernière lueur de lumière nous éclaire la baie au moment de jeter l’ancre. Nous sommes très contents de notre traversée et un peu fier d’avoir eu la  bonne stratégie pour mener au mieux ce parcours. Pour fêter cette belle journée, nous nous offrons un repas chez Bliss. On attache l’annexe au ponton de la marina à l’aide du cadenas qui doit garantir de le retrouver au même endroit après notre sortie. Oups, la blonde a oublié la clef qui doit libérer l’annexe du taquet de quai. Comment faire ? Le bateau est au milieu de la rade et notre annexe est prisonnière de son propre cadenas. Naji, le bricoleur trouve avec l’aide des gardiens de nuit l’outil nécessaire pour saboter le maudit taquet. On peut rentrer chez nous en restant au sec.

Il faut faire escale à Saint Barth. A l’aller nous avions acheté quelques délicatesses, notamment des confitures de folies dans un petit magasin. Je suis accros depuis et il faut donc refaire le stock afin de satisfaire madame.

La rade de Gustavia est moins remplie que la dernière fois, mais il y a néanmoins quelques belles pièces dans l’eau. A peine une heure après avoir jeté l’ancre, nous prenons la fuite vers le quai car le bateau roule dans le clapot. Nous faisons un malheur dans l’épicerie fine. Le proprio est super content et nous offre des chocolats et autres délicatesses. J’ai de quoi satisfaire mes pulsions confiturielles et Naji trouve quelques mets exclusifs afin de raffiner encore un peu plus ses plats.

Les devoirs des bambins terminés, nous partons à l’assaut de l’île. Il faut dire qu’on fait le tour en un clin d’œil mais ça vaut le coup. Les plages sont très belles et les établissements qui les occupent d’un grand standing. La clientèle n’est pas très « cool », mais les transats bien douillets et pourvues d’immenses serviettes éponges brodés du logo Eden Rock. On aimerait bien les ramener à bord pour compléter notre linge de maison.

Après le dîner, nous mettons cap vers Antigua pour une traversée de nuit. On a tous bien dormi, sauf Naji qui a assuré tous les quarts jusqu’à cinq heures du matin. J’ai donc fait le quart du quart, façon de parler. Les formalités se passent à Jollyharbour chez des agents une fois de plus peu aimables. Il faut remplir plusieurs formulaires qui atterrissent ensuite en vrac dans une corbeille, qui ressemble étrangement à une poubelle. Nos coordonnés finissent ainsi dans le tas au milieu d’autres plaisanciers sans laisser de trace auprès de l’administration.

Le temps est idéal pour se rendre dans les lagons exposés au vent. Les eaux sont limpides et le ciel à peine tacheté de nuages de beau temps permettant de distinguer la nature des fonds. On peut redessiner les cartes marines à l’œil nu avec récifs, hauts fonds, pâtés de corail et fonds de sables plus ou moins profonds.

Le bateau semble bien calé sur l’écran Raymarine mais nous avons appris qu’il faut surtout interpréter les couleurs qui nous entourent pour trouver le chemin entre les différents obstacles vers le mouillage de rêve. Un chenal dragué est le seul accès au lagon de North Sound. De là, nous faisons un slalom à travers le lagon en évitant les différents obstacles sous l’eau. C’est le premier entraînement avant notre expédition le mois prochain vers los Roquès au Venezuela ou la navigation se fait essentiellement à vu.

Il n’y a que quelques voiliers qui profitent du calme de ce lieu magique. Nous jetons l’ancre dans à peine trois mètres d’eau derrière l’île great bird. C’est le calme absolu. Seul les cris des oiseaux qui nichent dans les mangroves et les buissons en haut des rochers se font entendre.

Après avoir profité deux jours de ce beau mouillage, nous faisons demi-tour pour passer à travers la faille du rif qui protège toute la cote nord d’Antigua. C’est toujours un peu stressant de passer ainsi au milieu d’un récif en espérant que l’œil ne se trompe pas.

Green Island est un des mouillages favoris de Nonsuchbay. L’eau est lisse comme un lac derrière la barrière de corail. Sur la pointe extrême de l’île se trouve une minuscule plage de sable blanc très convoité. En fin de journée elle est déserte et on profite des derniers rayons de soleil pour se baigner.

On devait rester encore un peu, mais j’ai un pré sentiment qui me dit qu’il est temps de rentrer au port de English harbour. De plus, nous avons eu contact avec nos amis Suédois sur Tabasco qu’on doit retrouver aux Saintes dans quelques jours. Ils ont commencé leur voyage par les îles du sud et ils remontent maintenant tranquillement vers le nord pour débuter leur traversée de retour dans quelques semaines.

Nous arrivons en fin d’après midi dans la marina toujours aussi british, juste à temps pour effectuer les formalités de sortie avant que les différents bureaux ferment leurs portes. On a l’habitude maintenant et nous jetons l’ancre avant de reculer vers le quai pour amarrer l’arrière du bateau. Naji part en courant faire la clearance et profite de cette escale pour se faire une nouvelle coupe chez le Rastaman local. Je flâne un peu sur le port, admirant certains voiliers dans la rade. Il y a de l’animation sur le quai au pied d’Alayat.

Ce n’est généralement pas bon signe. Le moteur est en route et les matelots ont sorti les pare battages des coffres afin de protéger la jupe.  Le vent qui s’est un peu levé a fait déraper l’ancre  et on ne tient plus que sur le poids de la chaîne.

Romain a mis la marche avant ce qui a permis d’éviter le pire. Il faut larguer les amarres pour remouiller à nouveau. Romain a envoyé Loïc entre temps, rappeler le capitaine du navire. Sous le regard médusé du coiffeur, Naji part en courant, moitié cheveux longs, moitié courts.

Une fois bien amarré il peut enfin finir la coupe. Rastaman l’installe à nouveau confortablement et lui recommande de relax man.

Notre séjour au port va être raccourci après un coup de fil à Patrick, afin de réserver une place au port pour la fin de la semaine. Là il nous apprend qu’il faudrait mieux se mettre à l’abri car on prévoit une très forte houle du nord dans les 48 heures. On ne comprend rien car il n’y a pas beaucoup de vent et les fichiers grib ne prévoient pas plus de 20 nœuds pour les prochains jours.

Pour la première fois depuis quelques semaines, nous demandons des fichiers météo qui permettent également de voir la hauteur des vagues. Gloups, on annonce des creux de 4 à

5 mètres

pour après demain et ce pendant 3 ou 4 jours.

Ce n’est rien par rapport à ce qu’il se passe sur les Bermudes. Là haut il y a plus de 50 nœuds de vent avec des vagues dépassant les dix mètres. C’est cette tempête tropicale exceptionnelle qui est à l’origine des vagues qui vont s’écraser sur les cotes des petites Antilles.

Voilà donc une fois de plus prêt pour une nouvelle nuit de navigation pour atteindre Pointe à Pitre demain dans la matinée. Patrick nous a réservé une place au port, qui du coup est pris d’assaut par de nombreux plaisanciers qui cherchent à se mettre à l’abri de ce phénomène inhabituel surtout en cette période de l’année.

J’effectue quand même le trois quart du quart que je n’avais pas fait lors de la dernière traversée de nuit. Il ne faut tout de même pas abuser…

Le tableau d’affichage de la capitainerie confirme les prévisions de Patrick. Alerte rouge sur la Guadeloupe, interdiction de prendre la mer à partir de demain sous peine de poursuite. C’est vraiment étrange parce qu’il n’y a pas un souffle de vent dans le port. Pourtant les fichiers météo montre bien la dépression qui tourne à contre sens avec une violence qui effraie plusieurs marins qui devront passer par là sur leur chemin de retour vers l’Europe via les Açores.

Afin de voir ce qu’il se passe réellement dehors, nous partons en voiture à la pointe des Châteaux à l’extrémité Est de l’île. Avant même d’arriver au bout du chemin, on rentre dans un espèce de brouillard, du aux embruns.

De nombreuses personnes viennent voir le spectacle qu’offre la mer. La houle a transformé l’océan en une bouilloire, fumante et menaçante. Le sel te colle au visage pendant qu’on monte sur le rocher qui surplombe la baie. C’est beau, impressionnant, mais la mer fait peur quand elle gronde ainsi. Elle t’attire comme elle te pousse. Elle est déclarée officiellement tempête tropicale….

SOUVENIRS SOUVENIRS

Afin d’éviter la barbe verte sur notre coque fraîchement relooké, il faut bouger de Bitter End. Vampe, la petite hollandaise est rentrée au pays, retour à la réalité pour continuer son travail de professeur de voile. Elle devra échanger son maillot contre une combi d’une épaisseur de cinq millimètres capable de la protéger contre le froid du grand nord.

Sebastien, qui a pris la relève de Vampe a réussi son pari. Les trois se suivent en Open Bic, joystick à la main par un petit vent de quinze nœuds. Les deux aînés plongent leurs têtes dans l’eau quand une risée tente de faire basculer l’embarcation et de projeter ainsi l’équipage par-dessus bord. Ils se retournent, se redressent, virent, empannent et font la course entre eux. Loïc tente par tous les moyens de dépasser son grand frère et tous les moyens sont bons pour y arriver y compris l’abordage.

Nous abandonnons donc notre mooring pour entamer notre tour habituel des îles. On longe la côte nord au portant pour arriver à Cane Garden situé sur la côte Ouest de Tortola, l’île principale des îles Vierges Britanniques. La chance nous sourit toujours car notre chanteur préféré des BVI chante cet après midi à Myets. Les enfants se jettent sur les instruments de musique, style tambourin et maracas, pour assurer l’accompagnement. Le type est sympa parce que le rythme n’est pas toujours suivi correctement. Mais ça ne fait rien. La correctrice du CNED n’est pas là pour juger leur performance et les américains sont trop bourrés pour se rendre compte de la moindre fausse note. Le spectacle en soi est déjà à mourir de rire. Les croisiéristes, tout juste débarqués à Tortola ou ils ont eu la permission pour la journée de quitter la croisière s’amuse, profitent à fond de leur autorisation de sortie. Ils enchaînent les « painkiller » (cocktail local à base de rhum et lait de coco) après s’être exposés trop longtemps au soleil. Ils finissent ainsi la journée dans un état d’hystérie à coté de ce pauvre chanteur. Ce dernier accepte les dérapages vocaux de ses admirateurs car ce sont eux qui le font vivre.

Après cette escale musicale, nous partons pour l’île de Jost van Dyke, nommé d’après un célèbre pirate d’origine Hollandaise. La plage de White bay fait honneur à son nom qui est toujours d’une blancheur éclatante. Nous ne sommes pas sur de pouvoir rentrer à l’intérieur du rif, car les fonds sont d’une faible profondeur. Nous allons tenter notre chance en rentrant avec précaution dans la passe Est de la baie. La seule bouée libre nous assure

60 centimètres

sous la quille, ce qui est suffisant pour éviter l’échouage.

En fin de journée nous allons faire un tour sur la plage pour y boire un coup au Soggy Dollar bar. Des vedettes, battants pavillons américains, ont beaché à proximité pour y déverser la jeunesse d’orée venue des îles Vierges Américaines situées à cinq miles nautiques. Les nanas, pour la majorité pourvues d’une poitrine généreuse (natural ou fake), défilent en bikini devant un public joyeux, cocktail à la main. Leurs Jules s’effondrent dans les chaises en plastiques en se racontant des histoires hilarantes. Le volume sonore augmente d’heure en heure et quand l’heure du départ arrive le spectacle est assuré. Les filles se lancent à l’eau, pinacolada à la main, poussant des cris car elles estiment l’eau trop fraîche à cette heure-ci. Elles essaient d’atteindre le bateau, bras en l’air, sans mouiller leur rouge à lèvres.

Les hommes suivent avec plus ou moins de mal, ça dépend notamment de la quantité d’alcool ingérée. Une fois le dernier arraché de son tabouret au bar ils sont prêts pour démarrer les trois fois 250 chevaux qui traînent derrière le bolide. Avec un peu de bonne volonté on évite de broyer un imprudent, un retardataire qui s’apprêtait justement à monter à bord. On a frôlé le drame quand le malheureux se trouvait juste là derrière le hachoir géant au moment qu’un monsieur muscle voulait démarrer l’engin.

L’îlot de Sandy Spit a perdu son palmier. Le vent a eu raison sur un des deux cocotiers que comptait l’île jusqu’à l’année dernière. Est-ce une tempête tropicale qui l’a soufflé cet été en modifiant en même temps la silhouette de l’île? Malgré sa transformation elle reste l’endroit préféré de Loïc et un bon site pour le snorkling. On peut y rencontrer des tarpons qui chassent aux abords du rif les pauvres petits poissons qui essaient désespérément de se protéger de ce prédateur en formant des bancs par milliers. Les plus grands des chasseurs sont assez impressionnants. Ils bougent lentement mais sûrement.

Le passage de Sir Drake Channel nous fait remonter contre le vent et contre un fort courant. L’eau bouillonne à certains endroits comme dans le détroit de Messine. L’été parait déjà bien loin, mais les souvenirs nous reviennent.

Au pied des Indians, quatre rochers au large de Norman Island, nous trouvons une bouée libre. Le site est réputé pour sa qualité des fonds et donc idéale pour y faire un peu de snorkling. Nous mettons les shorties, les palmes et les masques pour aller observer les poissons perroquets, les demoiselles et autres petites créatures colorées. Il faut franchir une petite barrière avec prudence et comme je le craignais, Loïc frôle le corail de feu avec sa jambe. C’est son tour d’avoir une plaie qui ressemble à une brûlure. Notre pharmacie de bord, est une fois de plus très utile. Le tube de Biafine fait son effet et soulage la douleur et le gonflement.

Nous devons refaire le plein de produits frais à Soper Hole. Naji a inventé une façon originale d’augmenter la durée de vie de nos fruits et légumes. A l’aide de notre petite pompe, prévu initialement pour écoper l’annexe, il extrait l’air des sachets dans lesquels nous allons stocker les produits. Privés d’oxygène, les produits peuvent se garder plusieurs semaines au réfrigérateur. Nous allons envoyer son idée à l’émission « meilleure invention de l’année », car le résultat est surprenant.

Nos habitudes sur les pontons peu banales, comme le décollage systématique des étiquettes, le lavage à grand jet des courses et notre nouvelle activité de conditionnement font sourire quelques uns. Ce n’est pas un problème, nous sommes insensibles aux regards moqueurs car nos gestes améliorent la qualité de vie à bord et c’est l’essentiel.

Parlons de se moquer ! Les plaisanciers ont parfois de drôles de façon d’agir au mouillage. Pour récupérer une bouée par exemple. Il y en a qui s’arme de leur gaffe en position d’attaque, pointée au niveau des épaules, comme des chevaliers, prêt à transpercer l’ennemie. Sur certains bateaux on se met à quatre à l’avant pour indiquer au barreur l’emplacement exact de la bouée. Situation idéale pour semer la confusion et de louper la cible. D’autres récupèrent bien le bout qui traîne au bout de la bouée, mais le barreur oublie de couper les gaz et dans le meilleur des cas, on doit laisser filer l’anneau pour éviter d’arracher le bras du pauvre bonhomme qui vient de saisir le cordage. Il y a ceux qui réussissent de passer le bout de la gaffe dans l’anneau, mais comme on arrive trop vite et on ne trouve pas toujours la marche arrière à temps, la gaffe reste coincée dans le cordage et on a perdu son seul outil indispensable au manœuvre. Heureusement qu’on est solidaire sur l’eau et qu’il y a toujours un voisin, qui a observé la scène, pour rendre l’ustensile à son propriétaire à l’aide du zodiac.

Passons aux différentes techniques de mouillage à l’ancre. Là encore on voit des techniques très différentes et originales mais pas très fiables. On ne parle même plus de ceux qui jettent l’ancre sur celle de son voisin, ou de celui qui met que quelques mètres de chaînes, c’est trop classique. Non, j’ai essayé de comprendre pourquoi on utilise son ancre de secours, quand on a son ancre principale à poste prêt à l’emploi. C’est quand même plus facile d’appuyer sur un bouton  que de porter une ancre avec sa chaîne de l’arrière du bateau jusqu’à l’étrave pour la jeter par-dessus bord sans y laisser un bras ou une jambe prisonnier du cordage. Le type a ensuite descendu l’autre ancre sur place à la verticale entre les deux flotteurs de son catamaran. Intriguée, j’ai osé poser la question pour connaître ses motivations. Sa réponse était tout simplement qu’il avait maintenant deux ancres. Je n’ai pas insisté… Le lendemain on l’a retrouvé une centaine de mètres plus loin en lisière de la zone de baignade…

Il y a beachparty à Leverick Bay. Les enfants sont très motivés pour participer à la fête. Nous avons droit à un buffet avec ribs, grillades de poissons et de multiples salades exotiques. Pour le digestif on propose un spectacle de danse sur échardes par les Jumbies. Les quatre acrobates sautillent et dansent vêtus de costumes multicolores pendant une heure sous les acclamations du public. Un des Jumbies monte Loïc sur le toit d’un cabanon d’où il suit la scène d’en haut. Pour la finale un des géants se laisse tomber dans la piscine sous l’applaudissement de tous.

Oh non, on n’a plus de gaz ! Naji ne pourra plus faire mijoter ses petits plats ! Il faut donc partir à la recherche des petites bouteilles bleues Camping-gaz. Comme pour les prises de courant, le système français n’est pas compatible avec l’équipement américain. Après avoir bricolé les câbles électriques il faut maintenant trafiquer les bouteilles de gaz. Je ne crois pas qu’ils sont anti-français, mais on ne trouve aucun adaptateur pour rendre notre installation compatible avec les bouteilles américaines. Heureusement qu’il y a que des solutions... Cette fois ci il y a Hug. Il parait qu’il pourra recharger nos bombonnes bleues chez lui sur les hauteurs de Spanish Town.

Seul petit souci, il n’y a pas de route qui relie Bitter End à Spanish Town. Puisque nous avons franchi l’obstacle de la clearance à Barbuda, cette expédition semble « easy man. » On embarque les bouteilles désespérément vides dans l’annexe. On traverse la baie jusqu’ au débarcadère pour y prendre un taxi qu’on a fait venir pour l’occasion. Il traverse l’île pour nous amener en haut d’une colline surplombant la mer. On y trouve une citerne au milieu de son « champ de batailles » On se demande comment il va remplir nos minuscules choux bleues avec son artillerie lourde. Il ne semble pas du tout inquiet et sort divers raccords et rassemble le tout au pied du camion. Une fois les liens établis il commence l’opération de remplissage. On préfère s’éloigner de quelques mètres au cas ou…

Our friend est sympa et plaisante volontiers avec les « frenchies ». Ca fait dix dollars « man ». Le taxi a coûté un bras, mais le prix d’ami de notre copain rend l’opération plutôt rentable.

On n’arrive pas à quitter notre baie de Virgin Sound. Et on a bien fait parce que nous tombons nez à nez avec l’ange gardien de l’équipage transatlantique. Toutes voiles dehors, Sea Cloud rentre dans la rade. Naji a la chaire de poule en revoyant ce voilier majestueux. On leur laisse le temps de jeter l’ancre avant d’embarquer sur l’annexe pour aller à sa rencontre. On espère évidement que le capitaine en question, Mr Chanon sera à bord. On arrive au moment où l’équipage débarque une partie de sa cargaison d’orée pour les amener sur la terre ferme. Les matelots sont un peu surpris de voir notre petite famille s’approcher avec autant d’enthousiasme. On apprend avec déception que le capitaine Chanon a laissé sa place hier à son collègue. Les membres de l’équipage se rappellent par contre très bien de l’aventure de ravitaillement. Ils échangent quelques souvenirs ensembles et nous promettent de passer un grand bonjour au capitaine quand il reviendra à bord. On refait un tour d’honneur autour du bateau en annexe cette fois ci et on prend quelques photos du voilier avant de retourner à la maison.

On croise le chef de cuisine sur le quai qui avait fourni les gaufres chaudes à l’époque. Bref, que de bons souvenirs ici à Bitter End.

Nous sommes revenus à la case départ à Spanish Town. C’est la première fois depuis quelques semaines que nous rencontrons de nouveau des voiliers en voyage comme nous avec des enfants. Après avoir visité l’archipel des Antilles du sud, ils remontent maintenant tranquillement vers le nord pour s’arrêter aux Bahamas et ensuite attendre les conditions favorables pour la traversée de l’Atlantique dans l’autre sens.

Nous passons notre temps d’île en île en remontant les alizés toujours bien établis. On s’invente des mini régates avec des bateaux qui croisent notre route. On repart à nos mouillages préférés et à la découverte d’autres avant notre départ prochain des Iles Vierges. Notre visa d’un mois expire dans quelques jours et nous attendons une fenêtre pour le retour vers l’ouest contre les vents portants. Ça sera probablement le week-end prochain…

VERS LES BVI

BIP BIP BIP BIP ………..BIP BIP BIP BIP

Le réveil sonne pour la première fois depuis quelques mois à bord. Quelle horreur, il est cinq heures du matin et il faut sortir du lit pour lever l’ancre à l’aube. Le bateau a été rangé hier soir donc il n’y a qu’à se couvrir un peu, car il fait un petit peu frais à cette heure ci. On devient un peu frileux à force de…

Les bambins dorment, le soleil se lève à peine et une légère brise souffle par-dessus les dunes du lagon de Barbuda. Voyant la houle qui déferle sur la pointe ensablé de l’île, nous sommes contents d’avoir déplacé le bateau pour la nuit à l’abri de la cadence infernale des vagues. Ceux qui sont restés au mouillage de Low bay, malgré le vent du Nord, ont du être secoués pendant leur sommeil.

Nous hissons les voiles. Dans notre enthousiasme nous n’avons pas pris de ris. Un départ au lof nous ramène à la réalité et nous rappelle les règles élémentaires de croisière. Nous allons parcourir

60 miles

au près serré avec 15 à 20 nœuds de vent du Nord. En apparent ça doit faire entre 23 à 25 nœuds donc il faut réduire afin de ne pas se faire engueuler par les enfants qui n’apprécient guère une gite à plus de 30 degrés et encore moins les départs incontrôlés au lof.

Chose faite et avec une voilure appropriée notre navigation est un plaisir pour tout le monde. La mer est assez formée suite à ce vent assez inhabituel de secteur Nord. A mi-parcours le vent tourne légèrement à l’Est et Alayat prend son envol au bon plein. Je sais que Philippe émet quelques réserves concernant la crédibilité de mes informations à propos de notre vitesse, donc pour preuve j’ai pris une petite photo (non trafiqué sur photoshop) du cadran marquant notre vitesse. Bref, nous arrivons sous la protection de l’île de Saint Barthelemy en tout début d’après-midi.

La rade de Gustavia, l’unique port de l’île, est prise d’assaut par de très nombreux yachts de tailles impressionnantes. Nous devons effectuer les formalités d’entrée et à notre grande surprise il y a de la place au port. On s’approche doucement du quai en reculant, l’ancre à l’avant et là on comprend pourquoi il n’y a personne à cet endroit. Le vent du Nord fait rentrer un ressac dans la baie qui rend les abords en béton extrêmement dangereux. Le bateau danse au rythme de la houle en tirant sur son ancre, puis sur les amarres en faisant des bonds de deux mètres. Je dépose Naji à terre pour qu’il puisse se rendre à la douane pendant que je surveille et empêche le bateau de s’exploser sur le quai.

Nous partons aussi vite de notre piège pour trouver une place parmi la foule au mouillage. Notre place est parfaitement bien et nous pouvons partir à terre en annexe pour découvrir Gustavia et donc St Barths connue pour sa richesse. Non pas au niveau culturelle ou naturelle, mais au niveau des portefeuilles de ceux qui y habitent ou amarrent leurs super yachts. Il y a effectivement les enseignes habituelles telles que Dior ou Versace et les yachts gigantesques battants pavillons Bermuda, Bikini ou String. Rare sont ceux qui connaissent les coordonnées GPS de ces îles exotiques et encore plus rare sont les propriétaires qui ont déjà mis pied à terre dans leur terre d’accueil fiscal.

La population est pour la plupart composée d’Américains d’un certain âge accompagnés, s’ils se sont bien débrouillés, d’une Américaine bien moulée de quelques décennies de moins. Elles font flamber les cartes de leur cher et tendre et contribue ainsi à l’économie locale. Elles font marcher les commerces proposants des petites tenues à prix forts et dévalisent les boutiques d’épiceries fines à la recherche de caviar béluga et champagnes provenant des plus grandes maisons françaises.

On nous explique que Saint Barth est devenu ce petit paradis fiscal grâce aux Américains qui l’ont développé il y a une trentaine d’années. Depuis, c’est devenu une destination à la mode pour la jet set américaine et française.

Pour les distinguer c’est simple. Nos amis, rois des fast food, portent non pas de chapeau, mais une visière style nike sur le front, des baskets blanches imprimées de ce même sigle à ne pas confondre avec les escarpins  Stéphane Kélian puis un bermuda multi-color à la place d’une petite robe signé Agnès B.

Après un séjour de courte durée à Gustavia, nous mettons cap sur Saint Martin vers Simpson bay. Le pont qui donne accès au lagon et ses différentes marinas ouvre à 11h30 précise. Nous sommes largement à temps et souhaitons trouver une place à quai à

la marina. Nous

devons insister un peu car le port est quasi complet. Au moment de jeter l’ancre dans les eaux très peu profondes de la baie en attendant de nous faire attribuer une place, le davier qui guide l’ancre dans sa descente et la montée se tort et fait sortir les écrous de leur place. Notre mouillage devient donc inutilisable. Je pense que les placeurs ont pitié de nous et ils nous trouvent une petite place au sein de la marina.

La règle veut que : une fois rentrée, on peut rester ! Une fois sur place, on se débrouille toujours pour te garder, même s’il faut se déplacer plusieurs fois.

Après quelques mois nous avons un véritable mini bricolage marin à bord. Les outils et autres quincailleries sont rangés soigneusement dans des caisses marquées au marqueur permanent. Nous sommes non seulement autonome en énergie et eau potable, mais également au niveau petites réparations. Nous redressons le davier et les vis sont remplacées par les soins de notre propre monsieur bricomarine.

Le temps est toujours aussi incertain et on va attendre quelques jours avant de traverser vers les îles vierges. Jean Mi, Joce, Régine et Philippe qu’on devait y rencontrer ont déjà fini leur séjour en bateau mais ils font heureusement escale à Saint Martin. Nous avons donc le temps de partager un bon déjeuner à Jimbo’s avant qu’ils reprennent l’avion vers la France.

On reprend notre rythme habituel,  CNED le matin et escapades à la plage l’après midi ou les enfants se régalent dans la mer qui dépose des rouleaux sur

la plage. On

regarde parfois avec un peu d’inquiétude si les trois petites têtes blondes remontent en bon nombre à la surface, quand une déferlante fait bouillonner l’eau sous leurs pieds.

La plage d’Orient bay est une copie « cheap » des paillottes de Pampelone mais convient parfaitement pour y passer quelques jours en attendant qu’une fenêtre nous ouvre la voie vers les îles Vierges.

Le vent ne semble pas vouloir diminuer, donc on décide de ne plus attendre longtemps et de faire notre traversée de nuit. Nous devons sortir avec le créneau « ouverture de pont » de 16h30 et après une course contre la montre afin de finir les provisions, la clearance et le remplissage des différents réservoirs, nous passons de l’autre côté du pont donnant accès à

la mer. A

l’intérieur, comme à l’extérieur chaque chose est à sa place, les coffres rangés et nous remontons l’ancre dans la soirée pour notre première navigation de nuit depuis quelques mois.

Puisque le capitaine a pris l’habitude et que la navigation nocturne lui manque (n’est ce pas Michel et Philippe…), je lui cède volontairement ma place à la barre pour assurer également mes quarts de nuit. Je monte quand même la garde pendant à peine une heure et demie pour lui permettre de fermer l’œil un petit moment.

En route nous croisons quelques paquebots, style la croisière s’amuse, éclairés comme des immeubles. La veille nous avions croisé ses passagers sur la plage, profitant d’un painkiller ou d’une bière Présidente en parlant bien forts.

Demain, ils se réveilleront au large d’une autre île paradisiaque qu’ils pourront visiter pendant quelques heures avant de continuer en un temps record leur tour des Caraïbes.

A peine le soleil levé, nous apercevons Virgin Gorda à l’horizon. La mer nous a secoué pendant toute la nuit et heureusement que les enfants ont dormi car les conditions étaient vraiment pénibles et plus d’un aurait sorti ses tripes.

Je ne vais pas dire que les BVI sont le but de notre voyage, mais c’est devenu un des objectifs de notre périple. Depuis la première fois que nous avions passé les vacances ici, nous nous étions dit d’y aller une fois avec notre propre bateau. Nos souvenirs y sont tellement extraordinaires. On se souvient si bien la première fois avec ma sœur Sandra et Marieke. Nils marchait à peine, Loïc avait encore ses boucles blondes de bébé et Romain se rappelle toujours des siestes dans l’hamac suspendu entre deux palmiers sur l’île de Prickly Pears. Depuis nous avons eu la chance d’y retourner plusieurs fois à Noël et à chaque fois nous ressentons ce sentiment de bonheur ici.

La joie des enfants est d’ailleurs aussi grande que la notre en rentrant dans les eaux protégées entre les îles et îlots que nous connaissons pratiquement par cœur. Sans devoir consulter la carte, nous entrons dans la passe qui mène à Spanish Town ou nous allons obtenir notre autorisation de séjour pour un mois. Ce précieux papier en main, nous repartons aussi vite pour Virgin Sound au nord de Virgin Gorda. Cette immense baie entourée d’un rif et quelques îlots est parfaitement protégée du vent dominant et de la houle.

Nous remontons contre le vent avec des pointes à 25 nœuds, mais la mer est à peine agitée car abritée par les rifs qui s’étendent d’Anegada jusqu’à nous. Avec deux ris et la trinquette nous tirons des bords. Les enfants se plaignent quelques fois que les vivres et les livres risquent de s’envoler, mais Naji et moi, nous nous régalons. Ce sprint final est la cerise sur le gâteau avant de pêcher un mooring au pied de Saba Rock.

Au moment de couper le moteur, nous avons le sentiment d’être arrivée à destination après un long voyage. Un peu comme si on coupe le moteur de la voiture au parking en bas du chalet dans les montagnes enneigés des Alpes. La route était longue, parfois avec du mauvais temps, l’habitacle a connu quelques soucis techniques et il fallait parfois des équipements spéciaux pour pouvoir parcourir les derniers kilomètres avant d’atteindre le but final.

Nous allons donc poser nos bagages ici pendant le temps qu’il faudra. Les enfants pourront enfin sortir l’Open Bic de sa housse et partir faire de la voile à leur tour, à leur niveau. Les alizées sont bien installées, une situation idéale pour se lancer à l’eau. Au yacht club de Bitter End nous avons repéré deux Open Bic et il paraît qu’on peut prendre des cours de voile. Il n’y a pas grand monde en cette période et les instructeurs sont ravis d’avoir du boulot. Seul petit problème, il n’y a personne qui parle français et l’anglais des enfants n’est pas tout à fait au point. Comme nous sommes des chanceux, une petite hollandaise monitrice de voile aux Pays Bas, connue par le sailing school de Bitter End, passait par là. Son père, skipper sur un trois mâts, l’a déposé hier soir pour une petite semaine. Elle est donc disponible pour se lancer dans l’apprentissage de dériveur avec nos trois Libano-Franco-Hollandais. Voilà que le néerlandais ne sert pas uniquement à communiquer avec la famille.

Rendez vous donc après avoir terminé les évaluations du CNED, qui ont failli me rendre chèvre. Je passe du français à l’art plastique avant de chauffer les cordes vocales pour apprendre une chansonnette. La chanteuse du CD, toujours la même, est une soprano voir plus, elle émet des sons beaucoup trop aigus pour surtout le pauvre Nils qui a la voie cassée. Il faut donc faire preuve d’imagination afin de réaliser cette épreuve.

Après le travail j’ai également droit à un peu de récréation. Je me plante sur la terrasse avec un café, là ou le Wifi donne accès aux mails pendant que les enfants se lancent dans leurs aventures de voile. Je pourrai évidement assurer l’apprentissage moi-même. Hors du fait que je m’implique déjà dans les cours du CNED et que j’ai donc ma dose à ce niveau là, l’étranger a plus d’autorité que maman.

Première chose à faire, apprendre à dessaler. C’est une chose plutôt agréable dans l’eau chaude. J’ai connu pire en optimiste sur la mer du Nord. Le nombre de plongeons diminue d’heure en heure. Seul Nils se lance régulièrement hors du bateau. Ce n’est pas uniquement par obligation, c’est aussi une façon très efficace pour se réchauffer.

Après deux jours de cours ma théorie se confirme. Romain navigue seul, les pieds dans les sangles afin de donner un maximum de contre poids, une main sur le joystick et l’autre à l’écoute. Il fonce entre les voiliers au mouillage pour revenir au bateau et donner la barre à Loïc. Ce petit marin se débrouille comme un chef. Son poids plume le fait décoller quand une risée le surprend, mais lui aussi navigue en solo sous chaque allure et ramène le petit dériveur à bon port. Nils surprend tout le monde. Il prend la barre tout seul, un réel exploit selon toute l’équipe de l’école de voile. On le suit en annexe afin de le guider dans ses manœuvres, mais lui aussi ramènera le bateau tout seul à la plage dans quelques jours.

Ils s’éclatent et c’est un régal de les voir ainsi prendre leur envol. On les voit grandir chaque jour un peu plus, devenir indépendant et autonome. C’est ça aussi le but du voyage…

ISLAND HUB

Après deux jours aux Saintes, nous avons déjà envie de bouger.

Chose faite, nous sommes partis pour cinq heures de navigation au près serré. La mer est un peu formée et Alayat monte et descend les vagues en plongeant son étrave sous l’eau au moment d’atterrir dans un creux.

Nous avons amarré l’annexe sur le pont à l’avant du bateau. Elle se transforme petit à petit en bassin et je pars y jeter un coup d’œil. Je me tiens bien, comme papa m’a toujours appris. Une main pour travailler et une pour soi. J’avais mis ma tenue de régate appropriée, une petite robe légère, idéal pour effectuer des manœuvres sur la plage avant par 25 nœuds de vent.

L’état de l’annexe n’est pas dramatique, par contre, on a oublié de fermer la soute à voile. Elle est entrouverte et vu le nombre de plongées qu’on a effectué depuis une heure, elle doit être rempli. Heureusement que l’eau passe dans les cales et qu’à priori elle est évacuée par la pompe de cale.

Sauf que, la pompe se met en marche une fois le niveau d’eau assez élevé pour dépasser les planchers à la gite.

La surface au sol du bateau ne dépasse pas

20 mètres

carrés

, mais pour nettoyer ça et surtout les cales il faut mieux avoir deux cents mètres de carrelage. La provision comprenant les boîtes de coca, haricots verts et sauces tomates baignent pour la troisième fois en un mois dans l’eau brunâtre de

la cale. Ce

mélange d’eau salée, étiquettes décollées et traces de mazout a imbibé tout ce qui se trouve « sous terre ».

Il faut bien occuper l’équipage donc notre première journée à la marina de bas de fort se passe le nez en bas et les mains dans les produits de nettoyage.

Notre arrivée au port s’est faite, comme d’habitude sous un grain violent. On a juste eu le temps d’affaler les voiles avant que la pluie s’abat sur nous accompagné de bourrasques de vent. L’accueil du placeur est un peu froid, mais il nous trouve toutefois une place nez au vent. En discutant un peu plus tard avec ce dernier, prénommé Patrick, Naji et lui découvrent qu’ils ont été au même endroit, à la même heure il y a plus de vingt ans en plein centre de Beyrouth quand le Liban était plongé dans  cette terrible guerre. Ancien parachutiste dans l’armée française, il a passé plusieurs mois sur la ligne de démarcation non loin de la place des Martyres.

Les souvenirs communs de cette époque mouvementée dans ce Liban chargé d’histoire ont été sujet de conversation pendant toute une soirée.

Les enfants font la connaissance d’Arthur, enfant voyageur depuis trois ans, qui est content de retrouver des enfants de son âge puisqu’il n’a pas de frère ni de sœur avec qui partager le lego ou trottinette Décathlon.

Un bateau est vraiment comme une maison. Il y a toujours des travaux à faire. Surtout sur un bateau de série qui est construit pour naviguer durant la moyenne nationale en France, environ trois semaines par an. Ce qui veut dire que la plupart des finitions et installations ne supportent pas toujours bien l’utilisation intensive comme on en fait actuellement.

Alayat sera donc équipé comme aucun autre après notre périple. A chaque escale on modifie, rajoute ou améliore quelque chose. Naji et moi trouvons un nouveau magasin de jouets. Nous investissons dans un équipement de plongée complet pour nous deux. Benoit nous a donné envie de plonger et avec notre diplôme en  poche nous allons pouvoir explorer les récifs lors de nos escales. Il faut juste trouver une petite place pour le stockage.

Le nombre de jours au port se prolonge avec le temps qui se dégrade. Les averses se succèdent et le vent gonfle

la mer. L

’océan devient hostile et la houle déferle sur les nombreux hauts fonds que compte la baie de basse terre.

Une fois les devoirs du CNED accomplis, nous partons visiter le musée du Rhum à Sainte Rose dans le nord de

la Guadeloupe. On

y voit comment on transforme la canne à sucre pour en faire du rhum. Les enfants sont surtout intéressés par l’exposition de maquettes de Caravelles et Galiotes. La flottille de Christophe Colomb, le Bounty et autres navires légendaires nous font voyager dans le temps.

La dégustation des produits finis sera assurée par Naji. On repart avec quelques bonnes bouteilles pour arroser des événements plus ou moins importants.

Nous avons appris qu’il y a un club Med dans la baie de Sainte Anne ou on peut passer la journée à condition d’acheter des « day pass ». La mer est toujours démontée donc c’est le moment de partir à l’assaut des GO au club de la Caravelle.

Nous arrivons en pleine séance d’aquagym rythmée par une musique assourdissante. En attendant la fin du spectacle aquatique, nous partons explorer la plage qui est effectivement très belle. Le sable blanc est parsemé de corps bronzés mais fripés car l’âge moyen tourne autour de la soixantaine.

La piscine sera terrain conquit pendant le reste de

la journée. Romain

, Loïc et Nils améliorent le crawl et parcourent ainsi près d’un kilomètre dans le bassin. Un GO vient de temps à autre faire le clown ce qui fait rire les bambins.

C’est le jour du départ. Nous avons rendez vous avec Patrick et La famille sur Maxandre dans la baie de Deshaies sur la cote sous le vent au nord-ouest de l’île. Patrick nous amène ce soir diner dans un gite sur les hauteurs surplombant la baie ou on jettera l’ancre. La fille ainée de Patrick viendra garder les cinq garçons au bateau pendant que nous dinons dans cet endroit hors du commun.

Les premiers miles sont mouvementés. La mer porte encore les traces du temps subis les derniers jours. Nous faisons route vers les Saintes pour éviter les empannages incontrôlés car la houle est croisée. Une fois le cap dépassé à l’extrême sud-ouest, la mer se transforme en lac pendant que le vent nous pousse à vitesse grand V vers notre destination. Nous restons à bonne distance de la cote pour éviter les caprices du vent. Nous arrivons en fin d’après midi au mouillage. Le vent n’est pas tombé et nous avons quelques doutes concernant notre plan de laisser les enfants seul à bord avec la fille de Patrick, pendant que nous partons dans les hauteurs. Changement de programme, les enfants iront chez Patrick et Laurence, ce qui rassurent évidement les parents.

L’endroit est effectivement insolite, exotique et extrêmement original. Les couleurs vives, la décoration et la verdure en font un petit coin de paradis. Les chambres sont suspendues dans les arbres, des cabanes multicolores comme des perroquets perchés sur les branches. De plus on y mange très bien à la table d’hôte et merci donc à Patrick et sa femme Laurence de nous avoir fait connaître leur lieu secret.

En route pour Antigua ! Nous quittons les amis Maxandre qui resteront encore un peu avant de monter vers Antigua.

Notre cap au nord nous oblige une fois de plus à faire route au près. Les quinze à vingt nœuds de vent apparent conviennent parfaitement à cette allure. Notre vitesse est plus qu’acceptable et nous doublons à notre grande joie un autre voilier, même légèrement plus grand que nous. Je suis inquiète car un autre voilier au loin nous rattrape très rapidement. Je n’aime pas ça, mais j’apprends à mon grand soulagement qu’il s’agit d’un deux mats de plus de

45 mètres

de long. Ouf, on a eu chaud, on ne va pas encore changer de bateau !!

L’entrée d’English Harbour est étroite et il y a du monde au mouillage. La marina a l’air sympa, peut être y a-t-il une place pour nous à quai.

Nous atterrissons entre de superbes voiliers avec l’ancre à l’avant et cul à quai comme on dit, vu sur quelques maisonnettes typiquement anglaises et jardins fleuris.

Entre les superdollaryachts,  on repère immédiatement ce vieux gréement de bien plus de cent cinquante pieds. Il s’agit d’ Eleonora, le voilier dont Taoté et

Caro

line nous ont parlé plusieurs fois. On les imagine sur ce bijou dépourvu de winches et d’instruments électroniques, montant les dizaines de mètres carrés de voiles à

la main. On

est content de l’avoir vu pour mieux comprendre les belles histoires de navigation de nos amis.

Les formalités de clearance se font sur place en passant d’un bureau à l’autre. L’administration anglaise d’outre mer a du prendre des idées auprès des français en ce qui concerne la paperasse officielle. Il faut passer dans trois bureaux différents pour remplir les formalités d’entrée. Nous pourrons ensuite visiter Antigua et Barbuda et faire l’autorisation de sortie à Barbuda comme nous prévoyons de le faire.

C’est la fête dans

la marina. Les

klaxons retentissent, les fusées de détresse périmées s’enflamment et les houréé houréé sortent d’une petite troupe qui s’est formé au fond de

la baie. Dans

la nuit noire, un petit sloop muni d’une minuscule lumière blanche fait son entrée dans le port A

LA RAME. Un

petit barbu sort de son canoë amélioré pour mettre enfin pied à terre après deux mois et demi dans une coquille de noix en mer. Le pauvre a quitté les îles des Canaries peu après Naji à la rame et il arrive aujourd’hui. Quel exploit, quelle folie !! Il mérite effectivement cet accueil nocturne. Voilà, il y en a qui traversent en voilier et d’autres dans des bouchons aménagés.

Le mouillage de Carlisle bay est à peine à cinq miles d’English harbour. La baie est quasi déserte et l’endroit idéal pour un peu de snorkling. L’eau est un peu trouble et les fonds sans grand intérêt mais les enfants disent avoir rencontrés des raies, étoiles  de mer géantes et quelques poissons de roches. Notre escale sera de courte durée car le vent vire au sud et le mouillage devient inconfortable, voir intenable. Il faut donc trouver un autre refuge pour

la nuit. Cap

au nord ouest de l’île à Jolly harbour. En passant entre la cote et le « middle reef on gagne un peu de temps car il est déjà un peu tard et il faut faire l’approche de préférence avec une bonne lumière, ce qui va être raté.

Les eaux autour d’Antigua ne sont pas très saines dans le sens ou de nombreux hauts-fonds rendent ses abords hasardeux. Quelle invention donc ce GPS et les cartes marines électroniques. En suivant scrupuleusement les tracés, nous arrivons pratiquement à la tombée de la nuit à Jolly harbour.

Nous avons été dévorés par les moustiques pendant

la nuit. On

dirait que Romain a

la varicelle. Le

CNED

doit attendre un peu, le temps de se rendre à Deep bay ou une épave gît au milieu de la baie à fleur de l’eau. C’est l’occasion d’explorer une épave sans devoir se munir de bouteilles de plongée. Le masque et le tuba devrait suffire.

Comme nous sommes arrivés tard la veille et que le soleil n’était plus assez haut pour éclairer le lagon et de faire ressortir cette couleur incroyable, nous sommes bluffés par la beauté de la mer ce matin. Les différents tons de turquoise s’étalent sur plusieurs miles, à perte de vu car les fonds sont très peu profonds jusqu’à quelques miles des côtes.

La mer nous envoie une houle du Nord ce qui rend le mouillage qu’on a prévu dangereux. Comme nous n’avons toujours pas de rendez vous, nous allons continuer notre route vers Barbuda à vingt cinq miles au nord.

Les images dans les différents guides montrent des plages à perte de vue et une nature sauvage. D’après les récits dans notamment mon guide anglais les habitants de Barbuda vivent une vie paisible et refusent tout développement touristique, afin de préserver leur mode de vie et surtout la nature de l’île. Les habitants ont leurs propres méthodes pour dissuader ceux qui tentent d’y faire fortune.

L’approche se fait cette fois ci par grand beau temps au milieu de

la journée. Les

fonds sont clairs comme du cristal et on repère les patates de corail de loin. Les plages font plusieurs kilomètres de long et seul deux hôtels de luxe de petite taille prouvent qu’il s’agit d’une île habitée.  Nous jetons l’ancre entre quelques autres voiliers, des chanceux comme nous, qui admirent ce paysage de rêve.

L’expédition de snorkling au rif de Cocoa Point fait le bonheur des enfants et Loïc voit même une petite raie. Le coucher de soleil est superbe, nous sommes bercées par la houle qui a traversée le récif, ainsi atténuée juste assez pour faire rêver et de passer une douce nuit, sans moustiques.

Si on veut continuer notre voyage, il faut faire tamponner nos passeports par les autorités qui devraient se trouver dans le seul village Codrington au milieu de l’île en bordure du lagon.

Pour s’y rendre il faut changer de mouillage et aller à Low bay, à l’ouest de Barbuda. De là, partir en annexe vers la plage, tirer l’annexe par-dessus une petite dune de sable jusqu’au lagon, puis traverser cette mer intérieur et accoster au ponton en lisière du village pour chercher le bureau des Customs. C’est facile quoi !

Notre atterrissage sur la plage avec la houle se fait sans que l’annexe se renverse (on verra le retour). Avec l’aide des enfants nous parcourons l’obstacle terrestre sablonneux sans problème. Un petit débarcadère accueille notre annexe, reste à trouver l’administration Barbudain ( ?)

Ce n’est pas très difficile, tout le monde connaît le chemin sauf que…

Il faut d’abord se rendre chez la première personne qui délivre les formulaires, ensuite il faut aller payer la taxe à l’aérodrome, puis retourner au bord du lagon pour un autre papier avant finalement se rendre à l’immigration et tout ça au milieu de la journée en plein cagnard.

Nous avons pris le rythme des îles donc nous allons prendre notre temps. On va d’abord chercher un restaurant, qui devient plutôt snack et finalement une maisonnette avec un rastaman sympa qui nous propose des « rotis « maison? Il nous sert des wraps, une espèce de galettes au curry farcie de poulet, agneau ou langouste et pommes de terre safranés. Il prétend que les siens sont les meilleurs au monde et puisque nous n’en avons jamais mangé avant, nous lui accordons ce titre sans hésiter.

Entre parenthèse, tout le monde sait qu’il existe deux boissons sur terre qu’on trouve dans les quatre coins, même les plus reculés du monde. Coca Cola et Heineken ! De Centre-Afrique, passant par le Tibet à Alaska, on peut trouver ces deux symboles de la vie moderne. Ben non, ici à Barbuda ils ne les connaissent pas ! A Barbuda on boit et on vend les home-made limonade et rien d’autre. Je ne sais pas si c’est par conviction ou pas, toujours est-il que nous n’avons trouvé les deux géants nulle part.

Notre tour de village continue et la jeune fille dans son minuscule bureau d’immigration tamponne finalement nos passeports. Retour au bateau en sens inverse sauf que le vent s’est un peu levé et que la mer dépose de jolis rouleaux sur

la plage. Le

capitaine réussit un sans faute à la remise à l’eau de l’annexe et nous levons l’ancre sans tarder pour se refugier derrière Palmetto Point contre le vent et la mer venant du Nord.

La plage est une fois de plus déserte et les enfants se régalent pour finir la journée dans un château de sable pendant que Naji et moi préparons le bateau pour le départ de demain qui se fera de bonne heure.

VERS LES ILES AU VENT

En attendant le départ, chacun s’occupe comme il veut et comme il peut. Romain passe une bonne partie de la journée en compagnie de Benoit et Sonia à Marin plongée. Il bricole, range et discute avec son tuteur Benoit avant de prendre la place de Sonia derrière l’ordinateur pour y consulter ses mails et envoyer des messages aux copains. Contrairement au réseau surchargé de Mango Bay (brasserie semi flottante et lieu de rendez vous des marins), la connexion y est plutôt rapide.

Loïc et Nils accompagnés de Marco, encore un petit matelot d’un voilier voisin, vendent des brochures publicitaires Hertz à raison de 20 centimes l’exemplaire aux passants. Après deux heures de travail, ils ont récolté environ 3 euros. Le collectif décide d’acheter avec le butin une barquette de frites munie de quatre petites cuillères à consommer sur le seuil de la cabane du monsieur de la  pêche au gros.

Naji a découvert la caverne d’Alibaba. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.

La base Moorings

(location de voiliers) du Marin a fermé ses portes et liquide tout ce qu’il se trouve dans leur atelier. On y trouve tout dont rêve le marin en quête de la petite rondelle pour son pommeau de douche ou bien de quoi remplacer la drisse qui a cédé sous un des grains tropicales. La fouille minutieuse de plus d’une heure a permis de récolter entre autres plus de

150 mètres

de bouts flambants neufs et de multiples bricoles à un prix défiant toute concurrence. Le téléphone arabe, ici connu sous le nom de téléphone des iles, a très bien fonctionné. A la fin de la journée il reste plus que des cafetières made in USA pour faire du pipi de chat, des courroies poussiéreuses pour vieux moteur non identifié et quelques palmes taille 48 qui ne trouvent aucun pied compatible.

Entre temps, nous avons découvert Ti Toques. Le restaurant est tenu par un jeune français, Stéphane, qui a su séduire une clientèle bien qu’en vacances, mais non moins exigeante. Le tartare de Marlin est un succès indiscutable aux yeux de tous. Chaque occasion est donc bonne pour y aller.

Le moment est venu pour quitter notre place à

la marina. Heureux

de partir à l’aventure et en même temps un peu triste de quitter Christophe,

Cat

herine et les filles sur Harem. Ils ont des problèmes avec les barres de flèches ce qui les empêchent de partir vers le sud. Grace aux mails, nous pourrons rester en contact et avec un peu de chance nous allons se croiser lors de notre descente vers le sud. Nous avons droit à un vrai comité de départ en annexe. On dirait l’escorte de l’Americas cup.

Le vent est absent et nous passons entre la côte et le rocher du Diamant ou j’avais plongé il y a quelques jours. Les eaux doivent être riches en poisson vu le nombre de casiers que les pêcheurs locaux y installent. Ils les repèrent à l’aide de bouteilles en plastiques accrochées à des cordes. Romain est de garde à l’avant du bateau pour éviter d’en prendre une dans l’hélice.

Le temps est couvert et l’anse d’Arlet nous emballe pas plus que ça et nous continuons donc la route jusqu’à Bakoua, l’anse Mitan. Un suisse y a construit une mini marina ou on trouve une place sur le seul et unique ponton que compte Bakoua. C’est un endroit sympa, un peu rouleur, mais l’escale vaut le coup rien que pour son restaurant Le Ponton.

Nous avons prévu de partir en direction de l’anse Saint Pierre, mais le CNED prend plus de temps que prévu et au moment de larguer les amarres,  un grain énorme barre notre route vers le nord. D’après tout, nous n’avons pas de rendez vous, donc nous remettons la passerelle en place, doublons les amarres et rebranchons l’électricité à quai.

C’est la première journée de voile pour nous dans la mer turquoise des Caraïbes. Le ciel se charge par moment au dessus de la Soufrière et un rideau de pluie se dresse devant nous, accompagné de bourrasques de vent. Nous filons à 6 puis 8 nœuds au fil que le vent se renforce. Alayat dépasse les 9 nœuds et demie toute toile dehors. On part légèrement au lof et on préfère prendre un ris. Suivant les instructions de prise de ris façon Toaté à la lettre, c’était un jeu d’enfant et on repart de plus belle gardant la même vitesse, mais le bateau gite moins et la barre est plus légère. C’est un régal et pour couronner le tout un groupe de dauphins passe devant l’étrave. Ils sont en plein action de chasse aux sardines (ou autre espèce plus local) et ils ne tardent pas de reprendre la poursuite.

Nils nous demande depuis notre arrivée aux Caraïbes quand est-ce qu’on pêche un espadon voilier de

2 mètres

50 avec nos nouveaux rapalas façon tutu/poulpe ?

Alors on lance les cannes à pêche en route dans l’espoir d’exhausser le vœu de Nils. Voilà que la moulinette part à fond, je crie à mon pêcheur papa que ça mort. Au moment où il veut arrêter la course infernale, la ligne, pourtant en carbone, casse net ?! C’est la désolation générale. L’un pense à un thon de 100 kilos, l’autre à l’espadon voilier tant attendu, et Naji parie sur une baleine à bosse. En tout cas, c’était bien trop gros pour nous, avec comme seul résultat un reste de trois mètres de ligne de pêche en carbone sur la bobine de départ.

Une fois la baie de Fort de France passée, le vent tombe et nous remontons la grande voile mais le vent a disparu aussi vite que le nuage noir a vidé son chargement au dessus des collines verdoyantes. Notre mouillage dans la baie de Saint Pierre sera notre refuge pour la nuit avant de partir au petit matin vers la Dominique en compagnie du Lagoon de nos amis voyageurs.

Nous avons environ

35 miles

à parcourir jusqu’au mouillage en face du village de Roseau au sud-ouest de Dominica. Les alizées, qui se heurtent sur les côtes est des îles, reprennent leurs souffles dès qu’on entre dans la passe des deux îles. La mer est peu agitée, un vent entre 15 et 20 nœuds de travers, un soleil radieux, bref une journée de voile par excellence. On ne change pas une équipe qui gagne, donc on maintient un ris mais on garde le génois et Alayat file à 9 nœuds de moyenne. Si on peut avoir les mêmes conditions pendant les prochains mois ça sera génial !!!

Un petit bateau à moteur local vient à notre rencontre à l’approche de notre destination. Il s’agit d’un boatboy Dominicain. J’ai lu dans le pilot qu’il y a Pancho, Sea

Cat

ou bien Charlie qui s’activent dans la baie afin d’accueillir les voiliers pour les placer sur une des bouées que compte l’anse. C’est Dexter qui s’occupera de nous car Pancho est en Jamaïque pour y dépenser les sous que les plaisanciers lui ont laissés pendant les dernières vacances scolaires. Dexter est efficace, souriant et est à notre disposition pour nous conduire auprès de la douane pour la « clearance », organiser des tours à terre ou encore pour nous débarrasser de nos poubelles. Ya man, cool man, c’est l’hymne national de l’île.

Nous sommes donc arrivés sur la première île autonome que compte l’archipel des Antilles. Quel contraste avec les DOM. Les Dominicains se débrouillent comme ils peuvent sur leur terre verdoyante et d’une beauté extrême, mais aride, montagneux et dépourvu de toutes ressources naturelles et encore moins d’industrie. 

L’auteur de mon guide préféré a parfaitement raison. Si Christophe Colomb devait revenir aux îles aujourd’hui, il reconnaitra uniquement

la Dominique. Sur

les conseils de Dexter et en suivant les instructions dans les  guides touristiques, nous partons à l’aventure. La  personne qui doit nous conduire est assez gourmande. Le prix qu’il nous annonce nous semble un peu exagéré et Naji commence la négociation comme il sait si bien faire mais curieusement notre ami ne veut rien savoir et c’est ainsi qu’il perd ce marché que Marco s’approprie aussitôt.

La balade en voiture passe par des routes parsemées de cratères, dues à une pluie diluvienne, qui s’abat sur les versants de l’île presque quotidiennement. Nous sommes bien secoués, mais ça ne fait rien.

La végétation prend des tailles démesurées, on se croirait dans la forêt amazonienne sauf qu’ici on voit le bout de cet espace sauvage. Roseau est dominé par le parc national des trois pitons et nous visitons les Trafalgar Falls (des chutes) et des gorges qui sont un peu décevants. Notre périple nous a toutefois montré à quoi ressemble cette île pauvre et si riche en même temps. Les gens vivent au rythme des paquebots qui accostent deux à trois fois par semaines pour y déverser les touristes en quête d’authenticité, de nature luxuriante et arts naïfs sur les marchés locaux. Je  n’ose pas imaginer le jour ou les tours operateurs décideront d’abandonner

la destination. Il

n’y aura ni le président Sarko ni

la Reine Mère

pour venir en aide à cette population fragile.

La journée a été bien animée et nous avons envie de naviguer un peu pour avancer vers Les Saintes avant que le vent se renforce comme  la météo l’a prévue.

Au retour du grand nord, nous ferons certainement une nouvelle escale sur cette île pour partir à la recherche des baleines qui y passent au large et pour remonter

la rivière Indienne

dans la baie de Portsmouth.

Pour notre traversée entre îles le scenario est identique à celle d’avant-hier. Un vent établis entre 15 et 20 nœuds, une mer belle et un ciel d’azur. C’est un vrai bonheur et nous profitons et dégustons à fond chaque instant que la mer nous offre.

Nouvelle journée de pêche à

la traine. Comme

la canne à pêche est dénudée de son fil en carbone, on se retourne vers notre ancienne canne avec son fil en nylon. Le frère de tonton rapala est lancé à

la mer. Après

un quart d’heure, pendant que le pêcheur parle au téléphone, Loïc voit la traine partir et la canne se plier. Il faut à tout prix rentrer cette prise afin d’éviter une mutinerie de la part de l’équipage. Papa raccroche le correspondant au nez et se met au boulot. Mais hélas, une fois de plus la bête prend le dessus et nous avons perdu toute la famille rapala Martiniquaise. On doit s’armer d’artillerie plus lourde pour affronter les monstres de la mer des Caraïbes.

L’arrivée aux Saintes est arrosée, non pas de champagne, mais d’une belle averse tropicale.

L’archipel est composé de trois îles principales dont seul Terre d’en Haut est habitée. Les petites maisons aux toits rouges ne dépassent jamais un étage et le club Med n’y a pas encore implanté ses GO. D’ailleurs, il y a que quelques petits hôtels au confort basic et des cabanons à louer. Le mouillage de bourg des Saintes  est situé  au pied du village. La mairie est fermée donc on fera les formalités d’entrée demain.

Le matin on se rend donc dans le bureau de la police municipale, c.q. gendarmerie, douanier et lieu ou les Inconnus pourront bien tourner leur prochaine scène. Les trois hommes de loi sont assis dans leur fauteuil, plutôt allongés afin de finir leur nuit, derrière des bureaux remarquablement vides. L’accueil est courtois, mais strict et nous remplissons les papiers qu’un des hommes nous a remis. Pendant ce temps là ils reprennent leur discussion en patois sur leur voiture, le temps et autres sujets de la plus haute importance. Il regarde à peine nos passeports et nous demande de revenir dans une demi-heure le temps pour lui d’envoyer notre papier par fax en Guadeloupe pour le faire tamponner. Ils ne disposent pas d’ordinateur, mais uniquement d’un téléphone/fax qui ne doit pas beaucoup fonctionner. Naji et moi éclatons de rire en sortant de la Mairie en pensant la même chose. Au secours ! La combinaison de l’administration française et les îles, donne un scenario de folie, et un beau voyage à nos impôts.

Après avoir récupéré notre papier de chez nos amis qui sont toujours aussi débordé, nous partons vers le mouillage à l’abri de l’île à Cabrit.

Une fois les devoirs du CNED achevés, Les petits copains du bateau Maxandre nous ont rejoints. Les enfants partent à l’assaut sur la plage et ils passent le restant de la journée sur notre petit dériveur accroché derrière le bateau. Les enfants mettent ainsi fin à la tranquillité de tous les plaisanciers qui pensaient somnoler sur le pont de leur bateau pendant cette belle journée.

Barbara nous apporte une galette des rois et sa clé USB avec les photos de notre excursion en Dominique et les couchers du soleil vus du Marin. J’ai de quoi alimenter le blog, reste à trouver une liaison internet qui permettra de publier tout ça.

C'EST QUAND QU'ON PARTIRA ?

Nous revoilà les cinq au complet de l’autre coté de cet océan Atlantique. Une traversée tant attendue, tant redoutée a été une expérience exceptionnelle pour Naji, Philippe et Michel. Ils en ont parlé chacun à leur tour et l’ont vécu à leur manière, mais convaincu que leur amitié est la plus grande réussite de l’aventure. Je tiens donc une fois de plus à remercier Philippe et Michel qui ont permis d’amener Alayat jusqu’ici et d’ouvrir la mer des caraïbes à nous.

C’est étrange de se trouver à bord de notre propre bateau aux Antilles et non pas sur un bateau de location. Les pontons de la marina du Marin sont habités depuis peu par de multiples embarcations de toute taille, forme, âge et équipages venues de différents pays européens ou continent nord Américain. Ils parlent tous de leur traversée et visiblement l’année 2007 n’a pas été un bon cru. La flottille de plus de 250 bateaux participant au célèbre rallye transatlantique ARC a connu une météo très agitée et le constat est donc unanime, la transat cette année n’est pas une mince affaire. Moi je reste convaincu que cela n’a jamais été et ne le sera jamais. C’est amusant de constater que les opinions  à ce sujet ne sont pas les mêmes des deux cotés de l’atlantique ! Une fois ici on revoit sa copie généralement.

Nous passons le plus gros de la journée entre éponge grattante, tuyau d’arrosage et boite à outils. Ce n’est pas uniquement l’équipage qui a souffert, mais le bateau a pris quelques coups pendant cette aventure et il faut donc réparer. Nous sommes pratiquement refaits à neuf et notre départ du Marin se fera dans quelques jours. Le temps est encore un peu instable avec de nombreuses averses et beaucoup de vent, mais ça devrait rentrer dans l’ordre le temps de finir les derniers travaux.

Les pontons se sont transformés en terrain de jeux, les quais en piste de trottinettes et les enfants voyageurs passent d’un bateau à l’autre et refont le monde à leur niveau. Grand, petit, fille, garçon, les enfants semblent parler la même langue et ne connaissent pas les barrières que nous nous dressons en tant qu’adulte. Nils s’est fait copain avec la dame de l’école de plongée, Romain est invité chez son copain Thomas à la maison plus loin dans la baie et Loïc part à la pêche avec les copains du ponton E. Les filles du ponton D viennent jouer au lego et la petite copine allemande invite tous les enfants du coin à prendre un bain dans sa petite piscine Nemo installée pour l’occasion sur le ponton. La pêche aux tarpons est assurée par le voisin de l’emplacement numéro 245 qui affine le travail que notre papy pêcheur avait commencé à Minorque. Les voisins à la place 321, qui ont acheté un catamaran sans jamais avoir navigué, ont encore quelques problèmes de « pilotage » en bougeant le bateau jusqu’à l’emplacement 327 quelques mètres plus loin. Ils ne sont pas prêt de quitter le port et il y a de fortes chances de les retrouver au même endroit au mois de Juin. Les suédois en face décollent minutieusement toutes les étiquettes des boites de conserves, bouteilles d’eau et autres courses afin d’éviter d’embarquer des invités de mauvais genre, tels que cafards ou cousins plus ou moins proche à bord de leur magnifique Swan. L’opération prend plus de trois heures, mais je crois qu’ils pourront larguer les amarres sans avoir la crainte d’avoir embarqué le moindre clandestin.

Le message est passé, il faut vérifier le contenu des courses d’un peu plus prêt. J’ai déjà eu l’angoisse des poux avant de partir donc ce n’est pas le moment d’embarquer d’autres bestioles !

Apres quelques jours au port, nous faisons une fois de plus l’heureux constat que les rencontres en mer se font bizarrement beaucoup plus facilement qu’à terre. Cette espèce de solidarité entre marins nous fait quelque part reprendre confiance en l’humanité et est sans frontière. Pourquoi on est capable de cohabiter si facilement en mer ? C’est sur elle est grande, on ne connaît pas le stress terrestre et on vie au ralentit sur les îles. Il n’y a pas de raison de se presser non plus. Les jours se ressemblent et personne n’a des impératifs ou de soucis particuliers. De plus on a l’excuse de la chaleur qui ne permet pas à l’organisme d’accélérer le pas. C’est inquiétant de constater qu’on s’habitue si facilement à ce nouveau rythme, ce style de vie…

Dès notre arrivée, nous avons retrouvé les copains sur Maxandre, les filles et papa Christophe sur Harem et d’autres chanceux comme nous qui ont comme seul souci, est-ce qu’on descend au sud ou est-ce qu’on part d’abord à la conquête des îles au nord ? Les préoccupations des marins ne se limitent plus aux prévisions météorologiques mais s’élargissent donc avec le choix de l’itinéraire.

La décision finale aura lieu demain après consultations des guides, copains et notre petit doigt. Les enfants reprendront également le chemin de l’école demain avec un peu d’avance sur le planning terrestre, mais je veux rester à jour pour avoir quelques jours de joker. Heureusement qu’il y a le CNED pour nous rappeler à l’ordre. Les enfants, et nous aussi d’ailleurs, ont tendance à oublier qu’il faut s’instruire un peu pour ne pas revenir sauvage et à moitié poisson. J’ai enfin trouvé une deuxième maman, victime du CNED, chez qui je peux me plaindre et échanger mes expériences.

Nous passons notre première nuit au mouillage. C’est le 31 et il faut fêter ça en mer avec les copains Barbara et Laurent, au menu foie gras et champagne. Les cinq garçons passent la soirée sur le trampoline du catamaran pendant que nous trinquons à la nouvelle année. Cette année si spéciale et tant attendue…

Le voilier de mes rêves est entré au port pendant que j’écris ce texte. On l’avait déjà vu à Porto Banus en Espagne et je suis de nouveau émerveillée. Ce sont des Hollandais et je vais essayer de me faire copine avec la maîtresse du bord. Avec un peu de chance elle me fera visiter ce trésor des mers, on ne sait jamais, la solidarité en mer ?... Affaire à suivre.

Notre séjour au Marin se prolonge de jour en jour. Heureusement que Nils s’est fait copain avec la dame de la plongée, dont on connaît le prénom depuis, elle s’appelle Sonia. A force de passer devant le cabanon de plongée, nous avons fini par céder. Les enfants se font offrir un baptême de plongée et Naji et moi décidons de passer notre premier diplôme à une profondeur de vingt mètres. Au programme, vidage de masque, échange de détendeur et tests d’équilibre sous l’eau à différentes profondeurs.

Nous partons pour une plongée d’environ 40 minutes, durée variable selon la consommation d’air comprimé de chacun. La difficulté majeure est l’équilibrage des oreilles. Non seulement pour nous adultes, mais surtout pour les enfants. Tandis que nous raclons les fonds à vingt mètres, les enfants par contre n’ont pas le droit de descendre en dessous de

4 mètres

au mieux. Nils reste coincé à un mètre en pinçant le nez toutes les trois secondes. Loïc vide sa bouteille en un quart d’heure car on dirait qu’il s’est transformé en poulpe dont les tentacules bougent en permanence afin d’attraper une proie. Benoit, le moniteur, songe même à attacher les deux crabes  pour éviter de les perdre ou de se faire assommer par un des membres baladeurs. Romain ne se débrouille pas mal du tout en compagnie de son nouveau copain Thomas qui a déjà quelques plongées dans les jambes. Il est à l’aise et se balade pendant un certain temps au dessus d’un récif pour y découvrir ce monde extraordinaire plein de couleurs et de créatures nouvelles.

Naji et moi n’avons pas oublié l’essentiel que les instructeurs nous avaient appris au cours des derniers voyages. On reprend vite gout et nous passons les épreuves sans trop de difficultés. Naji a même fait des progrès gigantesques au niveau consommation. Les bouteilles ne se vident plus aussi vite que dans le passé et il est content de pouvoir prolonger le séjour sous l’eau sans devoir faire appel aux réserves de l’instructeur. Je parle bien évidement des bouteilles jaunes de plongée, ceci afin d’éviter tout amalgame !

Il faut maintenant s’équiper de matériel de plongée, mais ou stocker tout ça. Les cales sont archi pleines et à moins de remplacer nos réserves de nourritures par des sachets lyophilisés pour libérer un peu de place… On trouvera certainement un dernier petit coin caché pour caser bouteilles et équipement. On se rendra chez nos copains à fond la forme en Guadeloupe pour faire notre choix dans ce monde extraordinaire qu’on redécouvre au fil des jours.

J’ai même pu aller plonger au fameux rocher du Diamant, site ou les fonds et parois sont extrêmement riches en vie sous-marine avec des couleurs étonnantes.

Nous avons définitivement opté pour une route au nord. Reste le problème des pièces venant de Métropole. La France d’outre-mer est loin des fournisseurs ancrés en Finistère. La poste a également des problèmes de traversée. Je vous l’ai dit, ce n’est pas rien de traverser l’Atlantique ! Nous attendons donc tous les jours, comme des enfants attendent leurs cadeaux de Noël, nos précieux paquets de pièces détachées en provenance des différents fabricants outre Atlantique.

Nous connaissons l’entrée de la baie du Marin, qui se prénomme cul de sac, par cœur à force de faire les allers-retours entre le mouillage de Sainte Anne et

la marina. Il

y a pire…

Nous sommes mentalement prêts à partir depuis plusieurs jours, mais techniquement ce n’est pas encore le cas. On va finir par quitter notre emplacement au ponton, j’en suis certaine, c’est une question de quelques jours. Vu le temps que nous avons devant nous, on peut patienter encore un petit moment pour partir avec un bateau qui marchera à fond sur tous les fronts.

La mise à jour du blog fera l’objet de beaucoup de gymnastique durant les mois qui suivent. La publication des textes n’est pas un énorme problème, mais les photos... On fera de notre mieux en fonction du réseau…